回到乌鲁木齐时，刚好来到新疆半个月。也许因为从塞里木湖到奎屯时通宵没睡，让我觉得北疆之旅充满了疲惫。在乌鲁木齐休整了一天半，感觉差不多恢复元气之后，我踏上了开往喀什的火车。从乌鲁木齐开往喀什的火车有两趟，一趟快车一趟慢车，快车也要从库尔勒绕过天山，全程23个小时。

乌鲁木齐南门附近有很多小吃和干果摊。各种干果堆得高高的，我觉得很好看。

南门的广场上的夜市。新疆的夜市差不多都这样，各个小摊竖着牌子，点了吃的以后拿到桌子上慢慢享用。乌鲁木齐的白天日光强烈，非常炎热，从下午七八点，人们就开始出门活动了，夜市一直到夜里1点多都非常热闹。

开往喀什的列车窗外。茫茫的新疆大地，大部分都是像这样的景色。

    在乌鲁木齐，我一直都在受朋友的南疆危险论教育，朋友说：“你不了解新疆，新疆的种族主义比你想象得危险得多……”然后举出了一大堆血淋淋的往事，于是我决定，到南疆一定要找个伴。于是从喀什火车站搭28路车奔到艾提尕尔清真寺之后，我就直接奔向了其尼瓦格宾馆，因为书上说这里有很多自助旅行者。同车的还有一男一女两个法国佬，竟然把两个手提行李袋当成双肩背包，还裹着海绵，看上去非常像进城打工的。女的告诉我，他们打算骑车去帕米尔高原，因为他们想寻找“安静”。我们一起穿过清真寺后面的小路，走到其尼瓦格宾馆以后，他们去住了双人标间，我进了三人间。
    其尼瓦格的前台小伙子说，他们不把内宾和外宾安排在一起，而现在房子都满了，只有一间三人间已经住了两个男人。我看了看房，那两个男的据说都是旅行的，并且不是一块的，房间里还放着一个大背包，床边摆了一双高帮登山鞋。我累得要死懒得找别处，于是决定住下来。那个背包和登山鞋的主人，就成了和我一起走到库尔勒的同伴。
    放下背包后，出门溜达。南疆果然和北疆不一样，一出门就觉得到处都是维族人，于是我也掏出在伊犁买的蓝色纱巾，把脑袋包起来。这么一打扮非常有些不伦不类，艾提尕尔的广场上常有维族妇女对着我哄笑，不过也有遇到有人用维吾尔语像我问路的，我只好红着脸说：“对不起，我是汉族……”，于是问路的大婶就开始面露鄙视的笑容，一边说“切~~”一边走开。
    20路公交车的终点站就是香妃墓，快到终点时车转进一个类似于村子的地方，到处都是土黄色的民居，土墙围着宽阔的院子，有的房子有清真式的圆顶，非常漂亮。路两边是白杨树，还有些池塘，看上去很安静很舒服。我一下子就喜欢上这里。香妃墓就在这个村子里，整个园子除了墓室，还有礼拜堂、花园等等，墓室的外壁贴着孔雀绿和橙色的瓷砖，据说烧制的古法已经失传，所以剥落的部分都无法修复。墓室内部是一个有着高高的圆顶的宽阔的空间，放着大大小小的灵柩，盖着各种颜色的织物。但这些都不是真正的灵柩，阿帕克霍加家族的遗体，都埋葬在3米深的地下，伊斯兰教徒讲究赤条条地来、赤条条地走，所以他们的墓地都没有任何陪葬品，所以也就不存在盗墓，而地面上的灵柩，正类似于摇篮的形状。

村中的小巷。这里看上去很干净也很安静，和不远的的大路形成了鲜明的对比。

阿帕克霍加麻扎。这曾是一个多么显赫的家族，所以才拥有如此美丽的家族墓地，然后如今，他们的后人却无法考证了，正如这剥落的瓷砖，落下便无法恢复。

玉素甫·哈斯·哈吉甫陵墓，这可算是我在新疆见到的最精美的建筑了。

礼拜堂外，陆陆续续来了些做礼拜的教徒，也许是因为室内的参观时间还未结束，他们都在室外做礼拜。他们摘下帽子，带上白色的头巾，或跪或坐，面向西方行礼。

    喀什的大巴扎在平日并不是很热闹，靠入口的店铺，陈列着琳琅满目的围巾、手工艺品，主要面向游客。摊主们看到游客，眼睛都嗖嗖地放光，拉客本领一流，价格也是扑朔迷离。还价的时候不能考虑是还1/3还是1/4，只要一律从15元还起，多问几家就可以了。巴扎更深处的地方，有很多卖窗帘、地毯、鞋子、布料等日常用品的摊位，这里才是面向本地人的，但平日远不如周日热闹。维族的妇女，喜欢穿绣着亮片的纱做成的长裙，我在巴扎里看到一位妇女，穿这水蓝色的长裙，刚好有一束阳光穿过顶棚的缝隙，投落到她的身上，水蓝色的亮片反射出绚丽的光芒，仿佛流动的水光一般，我才真正了解这种衣裙的美丽之处。只可惜不知为什么，酷爱这种衣裙的，大多是身材已经豪放发展的大妈。

喀什巴扎，这里主要卖毯子，大红的顶棚非常耀眼。

    回到宾馆，没多久那个大包的主人回来了。他是一个基督徒，辞了职一个人出来旅行，新疆之后打算去西藏。“我找了一辆车明天去塔什库尔干，你一起去吗？”他问。
    “为什么不搭班车呢？”我想。

市中心的人民广场，毛爷爷的雕像在不知疲倦地招着手。巨型灯笼上的灰尘，昭示出南疆的特点。