标签归档:旅行

藏王温泉

    上周末加周一,和朋友去了大名鼎鼎的蔵王温泉。蔵王是一个很有历史的滑雪场,以(在滑雪场中)独一无二的树冰号称本州风景第一。总体的感想如下。优点:雪质很好,雪场面积很大,雪道多而且大多很宽。缺点也很明显:联络雪道设计非常不好,很多都需要费劲地走啊走;通向山顶的1号大型缆车的输送量太小了,混杂的时候需要等很久;没有U型槽。虽然有park,但藏得太深,找到的时候又起雾,这次都没有玩。另外,藏王还真是远啊,第一天加上遇到部分高速道路封锁,下午2点半才到雪场。
    第一天到了藏王之后,匆匆忙忙换上雪服,拎着板就直奔雪场。由于我对树冰太过于憧憬,看着山下天气似乎还不错,就大力怂恿g, z ,k一块上山顶,经过漫长的坐缆车、下缆车、拖着一只脚蹬雪地、再换乘等一系列动作之后,我们终于在1个小时后爬到了山顶。此时山顶风雪交加,伸手不见五指,我深感罪孽,颤抖地掏出手机,在什么也看不清的状态下拍下树冰近照。树冰其实并不是冰,而是一种2~3米高的松树,在大量降雪以及强风的气候条件下,被积雪完全掩盖起来,形成雪塔一般的造型,只在山顶附近可见。1月还并非树冰的全盛期,部分树枝还暴露在外,一般要到3月上旬,才能欣赏到被完完全全掩盖的树冰。
树冰近照,对不起大家,啥也看不明白
    5人迅速撤离山顶,回到山脚,在一条宽阔的雪道上来来回回滑了一个来小时,心满意足地回到了旅馆。这次的旅馆还不错,虽然房间小了点,但暖房及其强劲。晚饭吃的是鍋,管吃饱。吃过晚饭以后,g队长、z副队长、k主任和我这个秘书一块去寻找旅馆大叔推荐的一个叫“左卫门啥啥汤”的温泉。经过长途跋涉之后,终于找到了。这个温泉还不错,地盘挺大,还有两个露天温泉的池子,硫磺味恰到好处。院子里积着厚厚的白雪,鹅黄色的路灯点缀其中,晶莹的雪花飘舞在空中,格外浪漫。可惜没法拍下来,只好拍两个挂着帘子的门以做纪念。
出浴图(想学别人用剪刀手把脸蛋挡小一点,后来手腕撇得吃不消放弃了)
回来路上,遇到一个很邪恶的雪人
以及一只极其有性格的酷狗
    入浴后,众人在便利店采购一番,回到房间开座谈会,整个旅馆的走廊回荡着俺们豪放的聊天声,期间k的鹅肝受到了g嫂的高度评价。直到12点,众人疲倦,刷刷睡去。半夜被z的嚎叫吵醒一次。
    第二天一早是个好天,于是俺们又锲而不舍地向山顶进发。经过长途斜降,到达第一号缆车的车站,却发现要排半个小时的队。期间还经过了藏王大温泉的门口,这个露天温泉据说同时最多可以容纳200人入浴(煮水饺啊!),冬季是闭锁的,1/26,27两天特别免费开放,z还说要滑到那里,把雪板一丢直接跳下去泡。不过当时还没到开门时间,先遥望了一把,发现男浴池是可以直接看光光的。男人真可怜,隐私被无视了。下了1号缆车后,遥望山顶,阳光明媚、蓝天耀眼,让人充满了期待。
藏王大温泉,藏在密密麻麻的树枝后
下了一号缆车后,阳光明媚,令人充满期待
    然而现实往往是残酷的。到了山顶,眼前是这样的……俺们擦干眼泪,愤愤地离开山顶,还好山下依然美丽,于是z,我,lg三个人决定踏遍藏王,把几乎所有的雪道都蹂躏了一番。期间z兄不幸扭了膝盖,都是我的错,我把大家带入了缆车下面的未压雪的路(唉,俺就好这一口),回头发现z兄趴在雪里不动了,原来是板头插雪里,膝盖硬扭了一下。可怜啊,一瘸一拐地还坚持把剩余的雪道蹂躏了个遍,终于在我又一次要冲入非雪道区域时,z兄毅然地离开了俺们,回去投奔g队长了。还要提一下g队长买的对讲机,真好用,太酷了,拿着那个拉开喉咙对话,好像特务一样,特神气。
    踏遍藏王之后,又去了趟山顶。白天上山顶的缆车还要排半小时队,这时已经是空空荡荡了。很开心地在缆车里拍了个够。山顶依然白雾茫茫,但山腰上却能看到美丽的树冰景色。
缆车上看到的树冰展望,一抹夕阳透过云缝,落在山坡上
我就喜欢缆车下这样的地方,蹂躏了个遍,回来的时候被工作人员用喇叭警告了“立ち入り禁止です!早くコースに戻ってください!”。
藏王的这样的类似于雾凇的景色也挺漂亮的,雪质比较粘,裹在纸条上,远看银装素裹,分外妖娆。这张可是我硬撑开缆车罩子拍的。
    第二天的晚饭依然是鍋,不过内容有所更新。饭后g兄一家,z, k, 我家2人,全部8个人,坐上g兄的大车,大伙一块儿去泡汤。毕竟是周日的晚上,温泉里冷清多了。冲进女浴室一看,一个人也没有,还以为,可以偷拍几张了,结果发现人都在外面露天的池子里泡着呢,只好作罢。这夜研究完z兄带来的雪板花样录像后,早早就睡了。那些花样真是很酷,z兄在伤腿的情况下还能表演得极酷,令人羡慕啊。要是脚底长弹簧就好了!
    第三天,k居然破天荒地和大家同一时间做到了早餐桌子上,要重点表扬一下!这天已经不是休息日了,滑雪场空荡荡的,有park的龙王雪场竟然是我和lg两个人貸切状態,不过起雾了,工作人员在雪包包上把杆子插成了叉形,只好回到离旅馆比较近的雪道寻找大部队。z伤了腿,无法兴风作浪,一直跟着k进行一对一的教学工作。k果然滑得好多了,小弯转得甭溜。g队长正在努力地教g嫂和大儿子滑雪,g嫂并着八字努力地下滑,非常卖力。但是没过多久,我就发现g队长带着k和z奔向另一个方向,似乎已经把两个小朋友和g嫂给抛弃到餐厅了……对讲机联系,果然去中央雪道爽去了。俺们在缆车下面蹂躏了三个来回,雪道上蹦达了n次(olie的基本功太差,还需多多练习),又决定……去山顶……。3点准时回旅馆,回去之前发现一个超可爱的トトロ的雪人,宫崎骏的动画片“隣のトトロ” 看过没?我的大爱啊!
トトロ
  收拾干净之后,除了z兄和g队长两位司机,余人倒在车里睡得不醒人事(司机辛苦了,献花献花)。夜晚八点半,抵达埼玉,扔下我和lg,余人接着奔去吃自助餐。小春滑雪队藏王之行,圆满结束。

野沢最高

野沢温泉在长野,是个很有名的温泉地,温泉村边有个滑雪场,上周末去那里玩了两天,不由得感叹一句,野沢太棒了!以后我再也不想去苗场啥的了,如果去大的雪场,首选野沢!

去的那两天天气很棒,晴朗无风,山顶的树林银装素裹,衬着蓝天格外耀眼。

野沢最大的优点是雪质非常棒,上周山顶的积雪是230cm,山脚约90cm,都是粉雪,踩上去咯吱咯吱的,一摔一个坑。有两条大的缆车一直通到山顶附近。从山顶有一条沿着山脊的5公里长的雪道,叫做sky line(天空之线),一路滑下来景色很棒。雪质最好的山顶部分,各个方向有四五条学道,这点对比其他雪场非常有吸引力。一般的雪场山顶下来都只有一两条雪道,选择和变化都比较少,而野沢的山地部分的雪道,既有比较平缓的初级道,也有稍微陡一些的中高级道,还有很多未压雪的不整地(有些是禁止入内的雪道外区域,不过似乎无人介意)。

山顶的某条雪道

吃午饭的次郎小屋后面的小树林

两天的大部分时间都在这条山顶初级道上,前半段可以练平地花样,还有两三段波浪地形可以练オーリー(板头先抬的跳跃),后半段向右走有中级パーク,包括3个跳台,一个铁棍子,一个铁桶,一个box。向左走有ハーフパイプ(U型槽)。如果喜欢玩U型槽的话,都不用买一日券,买一张ゴンドラ券,做到山顶就是这条雪道的起点,滑到U型槽这里可以玩上一整天,晚上下去就行。
夕阳西下时在这条雪道的终点回头一望,最右边隐约可以看到U型槽。

野沢温泉村里有13处免费温泉,我们去了离旅馆最远的一处叫做“大湯”的地方,为啥叫“大湯”呢,一般的湯只有一个池子,大湯有一个温度正常的池子,和一个巨烫无比的池子,后者进去简直是受刑,出来以后两腿通红,不过很爽。这些免费温泉都是硫磺温泉,不能洗头洗澡,只能泡,所以最好在旅馆里洗干净了出来泡,泡好还能逛逛村子。由于有这些温泉,村子里很多地方都冒着蒸汽,游人穿梭非常热闹,还可以买鸡蛋在温泉里泡上半个小时,敲开壳吸到嘴里,味道非常棒!

北海道自行车游记・第四天,美瑛的花田

  清晨在树林中醒来,明媚的阳光穿过树叶落在沙地上,很让人精神振奋。这天的主要任务是观光。先去了昨天没去成的Farm Tomita,这是富良野最大的一个花田农场,以四季各色的花朵或大规模的熏衣草田著称。Farm Tomita的玻璃房里残存了一小片还未凋谢的熏衣草田,花朵小小的,淡紫色,散发出一股清香。外面的熏衣草田虽然还未收割,但已经都枯萎了,我只能想象一下盛开时的情景来自我安慰一下了。虽说是富良野最大的花田农场,其实我觉得也并没有多大,农场内的花田一目了然,格局安排得虽然挺有韵致,却不太会有辽阔之感。富良野和美瑛有数不清的花田农场,基本都是可以免费参观的。事实上在北海道的两周里,没有任何景点是收费的,那些有名的风景,吸引人们来访,同时也自然会带动周围的饮食住宿的消费。相比之下,国内那些圈地筑墙的天价景点门票,不免显得利欲熏心得露骨了。

    话说回来,富良野的景色给我的印象比较普通,甚至觉得跳过它直接去美瑛都可以。美瑛和富良野仅相距十几公里,也以诸多花田与起伏交错的山坡农田著名。美瑛的景点都藏在离开国道的山里,山坡大多是农田,绿色的作物、黄色的麦梗、褐色的收割后的土地、金色的向日葵、挺拔的防风林相互交错,就好像是精心安排好的一幅画卷,走到哪里都让人觉得很优美。防风林后有时还能看到一些漂亮的小房子和院子,想必是农民的家。那些小房子的外形和颜色都很有味道,院子里常可以看到cosmos和向日葵,在这里当个农民想必也是不错的生活。美瑛四季彩の丘是个藏在山里的花田,规模比Farm Tomita要大不少,并且由于坐落在起伏的山坡上,花田的起伏也非常有味道。山坡上的一棵树与红色房顶的小木屋,更是在很多照片中出现过的绝佳摄影对象。

    我们骑车在美瑛绕了一个下午,很多美景并没有标注在旅游地图上,一片不知是谁家的草地,一排挺拔的树木,一片盛开的向日葵田,处处都可以看到。不过在这种大起大落的地形,用自行车做交通工具,实在不是一个“痛苦”可以形容的。

    夕阳西下时我们离开了美瑛、拐上国道朝旭川骑去,天黑之前驻扎到了蚊子巨多无比的神樂岡公园的帐篷厂,这天行程67.8公里。

北海道自行车游记・第三天,坡,大坡!

    一早阳光就豪爽地泻落在帐篷场的草地上,叶子上的露水闪闪发光。这天的目的地是富良野,老公汇报说,只有四十来公里路,翻两个坡就到了。于是我们悠闲地起床,悠闲地出发。

    不过出发了一段时间后,老公汇报说里程计算错误,应该是六十来公里。这种误报我已经习惯了,埋头骑吧。一路大多是山路,偶尔经过一些小镇,风景并没有什么独特的地方。以前北海道在我的心目中,应该是辽阔无比一望无际,实际一看却不免有些失望,和日本其他的地方并无大的差异,无论是道路、房子、农田、电线杆还是山路。富良野也只是坐落在一堆矮山之中的一大片田野加小镇,大部分田野都种着庄稼,而不是我心目中的花田。当然,这些田要是都拿去种花了,农民们就都得喝西北风了。

    下午很早我们就到了富良野,在车站前的观光信息中心拿了些免费的地图和资料,继续向位于十公里以外的中富良野的森林公园帐篷场骑去。有时可以看见远处的山坡上有些花田,留在无数摄影师的底片上那壮阔的花田风景,其实都是并不辽阔的花田(几亩地吧)的某个可以显得辽阔的角度拍出来的。

    原计划早早扎下营后,丢下行李还能去观个光,却没想到差点倒在到达帐篷场前的最后一段路上。那个森林公园竟然藏在一座山的顶上,顺着指示牌骑去,冷不丁打个弯就突然出现一个异常漫长陡峭的大坡!虽说也就3km,喝汽油的五分钟就到顶了,喝水的饿着肚子却差点骑残废了,到顶的时候想到扎好营还要下山去吃饭,然后还要爬上来,就想哭。

    休息一下总算是恢复了点元气。丢下帐篷,下山观光觅食。去了一个花田,富良野最有名的是7月的熏衣草花田,在那些美丽的照片上,紫色的花朵开满整个山坡,似乎都能闻到那醉人的花香。不过我们来得太晚,所有的花田的熏衣草都已经或枯萎或收割了。熏衣草田以外的地方,种了一排一排的各种颜色的花,就好像那种三条颜色的国旗似的,这就是富良野特色的花田。本想去富良野最大的Farm Furano参观,可是老公竟然忘了把车锁带下来,只好作罢。这个小破镇找吃的地方也不容易,找到一家农协的超市,买了些鸡蛋蘑菇面条回去自己煮。爬坡的时候正是夕阳西下,阳光斜射在长了很多狗尾巴草的山坡上,倒还挺好看的。

    帐篷场附近有家冷清的旅馆,睡前在那泡了个熏衣草澡,回来的时候抬头一看,满天繁星闪烁。这天行程74.8公里。

北海道自行车游记・第二天,向着富良野,前进

    第二天的行程是先沿海走一段,然后沿着237国道北上,朝富良野进发。正式上路第一天,虽然一大早肚子空空如也,但兴致依然很高。骑到海边时,清晨的风从海上吹来,让灰色的海水不断扑上堤岸。路边是大片大片的荒地,长满茂密的野草,偶尔点缀着黄色的野花。天空中布满厚厚的阴云,和远处高大的烟囱中冒出的白烟融为一体。北海道给我的第一印象就是荒凉!当然,这也是意料之中。

    方向转北之后,路边出现了很多养马的牧场。北海道是日本竞技马的故乡,很多驰骋赛场的名马都来自这里。几年前,有个朋友说他要去北海道旅行,为了“馬に会いに行く去看马很多牧场都坐落在山坡上,常可以看到马儿在草坡上悠闲地吃草。路上还经过了一个競馬場,不过可惜这天并没有比赛。

    这条路是从海边出发向山里走,所以海拔会缓缓上升,不过并没有大起大落,所以热身还是很不错的。一路上遇到了很多很多很多骑摩托车的人,无论是对面开来的还是从身后超车过去的,很多人都会伸出手来打招呼。大家都是靠两个轮子走北海道,算是共通点吧。不过我觉得摩托和自行车太不一样了,一个是靠汽油,一个是靠肌肉,前者上坡的时候只要踩踩油门,连汗都不用出嗖地一下就过去了;而后者遇到上坡,就要换档、用力、喘气、冒汗,旅行的感觉、心情、速度完全不一样嘛,所以我觉得摩托和自驾车旅行才是同一类,他们应该和四个轮子的去招手。路上遇到了两三队骑自行车从对面过来的人,遇到自行车我才会真心地开心地招手。自行车比我想象的要少,摩托车却比我想象的多多了,一路上基本两三分钟就得挥一次手,挥很我很烦……

    上坡下坡地骑着,爬到一个坡顶的时候突然下起了瓢泼大雨,我们冲下坡找到一个等巴士的小房子避雨,等了一个多小时,雨丝依然绵绵不断。冒雨上路了10分钟,却突然云开雨停了。傍晚,经过一天的劳累之后终于到达了流沙川帐篷场,在柔软的草地上扎下营,去附近的温泉美美的泡了一个澡。这天行路108公里。

北海道自行车游记・第二天,向着富良野,前进

    第二天的行程是先沿海走一段,然后沿着237国道北上,朝富良野进发。正式上路第一天,虽然一大早肚子空空如也,但兴致依然很高。骑到海边时,清晨的风从海上吹来,让灰色的海水不断扑上堤岸。路边是大片大片的荒地,长满茂密的野草,偶尔点缀着黄色的野花。天空中布满厚厚的阴云,和远处高大的烟囱中冒出的白烟融为一体。北海道给我的第一印象就是荒凉!当然,这也是意料之中。

    方向转北之后,路边出现了很多养马的牧场。北海道是日本竞技马的故乡,很多驰骋赛场的名马都来自这里。几年前,有个朋友说他要去北海道旅行,为了“馬に会いに行く去看马很多牧场都坐落在山坡上,常可以看到马儿在草坡上悠闲地吃草。路上还经过了一个競馬場,不过可惜这天并没有比赛。

    这条路是从海边出发向山里走,所以海拔会缓缓上升,不过并没有大起大落,所以热身还是很不错的。一路上遇到了很多很多很多骑摩托车的人,无论是对面开来的还是从身后超车过去的,很多人都会伸出手来打招呼。大家都是靠两个轮子走北海道,算是共通点吧。不过我觉得摩托和自行车太不一样了,一个是靠汽油,一个是靠肌肉,前者上坡的时候只要踩踩油门,连汗都不用出嗖地一下就过去了;而后者遇到上坡,就要换档、用力、喘气、冒汗,旅行的感觉、心情、速度完全不一样嘛,所以我觉得摩托和自驾车旅行才是同一类,他们应该和四个轮子的去招手。路上遇到了两三队骑自行车从对面过来的人,遇到自行车我才会真心地开心地招手。自行车比我想象的要少,摩托车却比我想象的多多了,一路上基本两三分钟就得挥一次手,挥很我很烦……

    上坡下坡地骑着,爬到一个坡顶的时候突然下起了瓢泼大雨,我们冲下坡找到一个等巴士的小房子避雨,等了一个多小时,雨丝依然绵绵不断。冒雨上路了10分钟,却突然云开雨停了。傍晚,经过一天的劳累之后终于到达了流沙川帐篷场,在柔软的草地上扎下营,去附近的温泉美美的泡了一个澡。这天行路108公里。