来到广岛有一个不得不去的景点，位于宫岛的严岛神社。广岛的宫岛和京都的天之桥、宫城县的松岛并称为日本三景。宫岛又称厳島（いつくしま）自古就被尊以“神明居住的岛屿”，上面建了很多神社和寺庙，而最有名最漂亮的就是，在海湾的浅滩上修建的严岛神社。涨潮时整个神社就好象浮在海上的红色宫殿。不过台风来袭时，整个神社都有被淹掉的危险。

从市区去宫岛，可以先坐路面电车到广岛西车站，再换乘电车到广宫口车站，接着搭约五分钟的渡轮上岛。两段电车单程是270日元，渡轮来回340日元，也可以买三段都可以乘坐的一日券，840日元。

▼ 广岛的路面电车有新旧两种车型，新车型比较宽敞，旧车型更有怀旧味道

▼ 电车上铜制的操纵杆

▼ 市区里的路面电车轨道

尽管仍然细雨飘飘，宫岛上的游客还是很多。从渡轮站通往严岛神社的路是一条熙熙攘攘的商店街，两边都是卖纪念品和小吃的店。广岛产生蚝，所以路两边很多卖烤生蚝的商店，还可以买一整箱新鲜生蚝，用冷冻快递寄回家去。烤生蚝400日元2个，连壳烤熟了撒上柠檬汁吃，味道浓厚鲜美。

▼ 路边小店外

▼ 宫岛的土产一条街

走到这条土产街的尽头，就可以看到严岛神社的标志—立在海中的大鸟居。这大概是全日本唯一一个立在海中的鸟居，通体红色，两根柱子的两侧还各有两根矮柱支撑。大鸟居并没有任何地基埋在海底，完全是靠自身的重量立在海中，抵抗波浪的冲袭。

大鸟居正对着的就是严岛神社的主殿，从海上穿过大鸟居像神社方向望去，可以看到完美对称的红色宫殿浮在海上，庄严神圣。不知道以前来严岛神社参拜的达官贵人，是否都是乘船穿过大鸟居抵达的。

宫岛上有很多鹿，据说都是野生的。到处都有牌子让游客们不要触摸、喂食。由于在岛上没有天敌，这些鹿过得实在是悠闲，毫不怕人，四处溜达。小猪第一次见鹿，毫无反应，小鹿却对小猪蛮感兴趣的，差点要亲到脸上去了。

▼ 从严岛神社主殿望出去

▼ 在神社里的长廊上

除了严岛神社，宫岛上还有很多地方可以逛。岛上除了店家以外，还有不少民居。石溪、沙滩、细长蜿蜒的路，和大城市只有一条海峡的距离，却好像隔了一个时代。在岛上随意逛去，推车嘎蹬嘎蹬地晃悠，小猪很快两眼朦胧，睡了过去。

顺着一条窄路向山上走去，来到一座叫做“大圣院”的寺庙面前，爬上长长的石阶，回头一看，发现刚才走过的街镇的层层灰瓦、海上的渡轮、对面的山丘竟然尽收眼底，实在是惊喜。走进寺门，寺庙里处处放着小小的佛像，很多大头小和尚石像，可爱得不得了。侧殿里供奉着一座达赖喇嘛开过眼的西藏弥勒佛（长得更像观音），还有一盘精美绝伦的沙画。在西藏无缘一睹沙画，没想到在宫岛却看到了。沙画上罩着透明的保护罩，大概是不会像西藏的寺庙那样供奉之后便毁去。大殿的一角还有达赖喇嘛的各种照片和金言，俺们也拿了一张留作纪念。

▼ 通向大圣院的路

▼ 路边的消防栓

▼ 爬上石阶后回头望远

▼ 寺门附近的狸猫和佛像

▼ 不听、不看、不说

▼ 看书打盹的小和尚

▼ 施主们捐的祈福佛像

▼ 佛灯

寺庙主殿后面还有石阶通向其他的殿堂，境内处处是惊喜。我们在这里几乎待了快两个小时。离开大圣院回到山下后，发现已经退潮了，整个大鸟居都露在了水面之上。很多人在退潮后的海底挖蚌壳，更多人走到大鸟居下面拍照片。我第一次知道，原来退潮水位会变化这么多的。

▼ 退潮后的大鸟居

宫岛上还有一个很有意思的事，很多地方的招牌呀、寺庙里的许愿牌，都做成一个饭勺的形状。原因不明，只知道岛上展览着一个号称世界上最大的饭勺（大概也没别处和宫岛争）。

从姬路到广岛，我们是用JR的青春十八车票坐普通电车过去的，足足花了四个半小时。青春十八是每年发行四次，限定一个月的车票，一张票可以用五人日，售价11500日元，相当于一天一个人只需要2300日元即可随便乘坐JR的电车，但是只能乘坐普通电车。搭青春十八虽然便宜，却非常耗费时间，类似于绿皮车，只适用于有大把时间和体力的旅行者。以前没有生小猪的时候我们冬天常用青春十八车票去滑雪，早上4点半坐车，9点抵达滑雪场，晚上5点返回，10点才到家，第二天还要早起上学，那时真是非常地强悍。

广岛是第一个被原子弹摧毁的城市。1945年8月6日，美国的轰炸机在这个城市的上空丢下了人类历史上第一颗用于实战的原子弹，一瞬间爆破点周围几十公里内的几十万人化为灰烬。原子弹虽然促进了战争的结束，但它所造成的平民伤害是如此残忍。虽然美国至今认为原子弹的使用是必要的，但去年终战纪念日时，美国政府第一次派官员来到广岛参加悼念仪式，也算是种反思吧。

抵达广岛时正在下雨，从广岛车站乘路面电车去订好的酒店。市中心由于全是战后重建的，在雨中显得年轻而且清新。关西、九州这块似乎很多城市都有路面有轨电车，轨道在马路的正中央，其他车辆在电车轨道的两侧行驶。广岛的有轨电车开得非常慢，要等红灯，两个站只相距四五百米，有时简直不比走路快多少。关西的有轨电车和巴士与东京不太一样，都是后门上车前门下车的，而且是下车时投币，投币还不找零，得先在换零钱的机器上换好才行。刚开始时还真让人困惑。（东京的巴士是前门上后门下，且上车是投币，自动找钱。）

到酒店把行李放下后，走路去附近的和平公园。和平公园顾名思义，是为了祈祷和平而建的。公园很开阔，有和平都市纪念碑、慰灵碑、原爆遗址、和平之钟等等。阴雨天原本不是个旅行的好天气，却恰恰给了这样一个悲伤之地最好的气氛烘托。

▼ 广岛和平都市纪念碑

▼ 纪念碑前的鲜花

▼ 小学生们叠的千纸鹤

▼ 千纸鹤组成的love peace

▼ 由于原子弹在这座建筑的正上方600米左右爆炸，当时建筑内所有的人都立即死亡，建筑本身却保留了大半。广岛重建时人们希望留下这片遗址以纪念这场灾难，1996年该遗址被登录为世界遗产。

到了广岛，大名鼎鼎的“広島お好み焼き”（广岛铁板大饼）是肯定要去吃一吃的了。お好み焼き在日本各地都有，东京的做法是，面浆里面拌匀包菜、肉片、虾等等馅料，在铁板上烤成一块厚厚的大饼。广岛的お好み焼き的特点是，面浆不和馅料拌在一块，单独烤一片薄薄的面皮，然后加上荞麦面或乌冬，再一层层摞上包菜丝、肉片、海鲜等东西。不过不管是哪个地方的お好み焼き，最后都会涂上一层厚厚的日式酱汁，有了这层酱汁，不管拿什么东西来烤，最后出来的味道都是一模一样的。

我们去了号称“元祖”的名店“みつちゃん”的総本店，门口排了好长一串人，大概都是观光客。店里座位不多，估计着就算排一个小时也坐不下来，于是走去附近百货商场里的分店，不用排队。以前吃お好み焼き大多是在桌子上自己烤，みつちゃん是点单以后由店员在柜台里帮你烤好然后端上来的。大概是广岛的お好み焼き对成型要求比较高，普通人没法把它完整地翻过来吧。

▼ みつちゃん的总店店门口

▼ お好み焼き制作中

▼ 上菜了

由于三连休期间京都都订不到房间了，我们只好在周六一早离开京都。目的地是车程一个半小时的姬路，从这里我们正式踏上了关西、九州的旅程。
姬路是个小城市，可能很多人都没有听说过，但在日本，姬路城的大名可是如雷贯耳。日本原先有很多大名，类似于市长、省长，每个大名一般都会在自己的领地建一座城堡，但是在太平洋战争期间，大部分城都毁于战火，而姬路城就是保留最完整、外观最漂亮的一座城。城下的石叠高大雄伟，外观五层的天守阁的屋檐层层叠叠，白墙灰瓦，瓦上烧制着各带城主的家徽，屋檐上耸立着有躲避火灾寓意的＿＿。

然而这一切，我只是从照片上观赏而来。。。因为抵达姬路后，我们发现了这么一个悲剧：

▼ 正在修理中的大天守阁，这座天守阁外面数只有五层，但其实里面有七层之高

▼ 姬路城大天守阁保存修理的概要，整个天守阁区域都无法进去参观

姬路城从去年开始就全部被裹了起来，进行为期5年的大修。上一次修理是在四十多年前，整个天守阁被拆到只剩两根柱子，几乎是重建了一次。四十多年的风风雨雨过后，屋顶、柱子、墙壁都出现了老化，需要翻修。从下周开始，游客可以预约进入翻修工地参观修理中的天守阁屋顶。不过我们去到的时候，就只能在远处仰望悲叹了。

姬路城的门票原本是600日元，修理期间减价到400，还可以请免费的中文导游沿途讲解。虽然不能参观大天守阁，但可以在周围的城墙里参观以前德川家康的孙女千姫的住处。千姫虽然出生高贵，但却是个很可怜的女孩子。她小的时候就被父亲嫁给了丰臣秀吉的独生子。这是一桩政治婚姻，两家开战后千姬就成了战争中的夹板，一边是父亲，一边是丈夫。千姬19岁时，大阪城破、丰臣家被灭，千姬的丈夫自杀，千姬被一个武将救了出来。后来她终于嫁给了一个自己喜欢的人，和丈夫一起住在姬路城。但是好景不长，婚后第十年丈夫病亡，之后千姬搬去江户城度过了余生。

一转眼大地震已经发生一周了，关东仍时不时有余震，福岛核电站也还形势不明。我们三天前离开了东京，在京都暂时避难和旅行。离开时东京表面上还是一片平静，由于交通和电力不足的影响，很多企业都让员工暂时在家休息，电车上比平时空很多。往关西开的新干线虽然不拥挤，乘坐的人还是比平常要多，而且多是带着巨大的旅行箱且拖家带口的人。我们下午4点决定离开，晚上8点多就已经抵达了京都。

京都一片平静，完全没有受到地震的影响，而且和福岛相距好几百公里，且地处西面，还隔着几座比较大的山脉，受核物质泄露影响的可能性比较小。离开东京时，超市里适合储备的食品已被一抢而空，而京都的货架则基本正常，不过2L装的瓶装水大多断货，也许是都运去东北救灾了。在京都的这几天，白天出去逛寺庙或访友，其余时间看电视关注新闻。

震灾最初的两三天，电视里反复播放着海啸涌上陆地卷走一切的毁灭性画面，让人深深感到自然力量的可怕。这几天则一半是在报道受灾居民的情况，一半是报道福岛核电站的动态。由于通往灾区的路都断了，各种物质很难运到，这几天又气温突降，燃料、食物、药品、厕纸、纸尿裤、水，等等一切都不足。日本人很坚强，被采访的一个女性一边在从废墟中整理木材用以燃烧取暖，一边说“光是悲伤也没有用，我们必须努力！”今晚看到新闻说通往灾区的国道已经开通了，大量物资被源源不断的运进去，让人颇感欣慰。

另一方面，核电站的情况则一直都很紧迫，最初是三台地震前在运行的机组无法有效冷却，后来原本停运的机组也有无法控制温度的危险。氢气爆炸、火灾、放射性增强、各种措施的努力、挫折、新的对应、困难等等，几乎每天早上起来看电视就会看到一个新的坏消息，但是又没有坏到最坏，东电的工作人员、自卫队员、消防队员都在不眠不休的努力，我们也只有祈祷核电站燃料的温度控制早日成功。日本对于核电站情况的报道，在消息透明的同时也极度内敛，和海外媒体仿佛世界末日般的渲染比起来，简直有些轻描淡写。不过我相信日本政府并没有隐藏任何重要信息，爆炸和辐射指数的上升都是在第一时间报道给了公众，对于将来可能存在的更大的危机也从未否定。是避难还是留守，个人选择吧。希望天佑日本。

除了关注以外，我们也没什么好做的。在京都的第一天去逛了逛下鴨神社，和京都无数个寺庙一样，是一个世界文化遗产登录过的寺庙。特点不明。那天天气诡异，一会儿大雪纷飞冷得手指冰凉，一会儿阳光又慷慨地把一切都照得暖洋洋的。在东京就见不到像鸭川这样一条从市中心流过还浅浅的河滩中心长着芦苇、对着石头乌龟可以踩着过去的河。

第二天去拜访了大学同学周云一家。她也是去年刚生宝宝，虽然比小猪猪小3个月，但体重估计已经打败小猪了，腮帮子圆鼓鼓的，撩起裤腿一看小腿，人人都要哇一声“好个小黑胖子！”。两个小朋友坐在一起，一个开始吊着喉咙叫了，另一个立刻也不甘寂寞叫得更大声，小朋友的宇宙语估计只有他们自己才懂。

今天去逛了三十三间堂和伏见稻荷大社。三十三间堂非常酷，一个很长很长的大堂里陈列着1000座等身高的12面40手观音铜像，每尊像的脸庞、衣着、手持的神器都有所不同，密密麻麻地排列在木阶上，超有气势。这1000座铜像中间，是一座更加有气势的巨大千手观音像，据说是平安时代一个著名的神像雕塑家在82岁时的巅峰之作，双眼微睁，俯视芸芸众生。大堂里是不让摄影的。很多可以捐供的蜡烛上都写着“震灾复兴”的心愿。

伏见稻荷大社也不同于普通寺庙。在神社境内有数千座红色的鸟居沿路排开。鸟居是神社里都会有的一种像大门一样的建筑，一般在参路始点或神社门口。像靖国神社、明治神宫的鸟居都非常非常高大雄伟。伏见稻荷大社的鸟居都属于比较小巧型，但是数量庞大，一眼望去，一条红色的隧道，午后的阳光落在朱红的柱子上，美的让人心神荡漾。在周云家里看到她和lovefaye穿和服逛这里的照片，好美好羡慕，要是有时间的话真想去租套和服来这里臭美个够。这些鸟居都是企业或个人掏钱供奉的，往回走的话可以看到柱子上刻了供奉者的名字和供奉的日期。

这次也是难得有个假期，打算一路向西游玩，待到形势稳定无需避难后，就搭飞机回东京。倘若真的核物质大量扩展导致再无法回去的话，那就只能在这边回国了。就算是有最坏的情况，九州在比较长的一段时间内也应该都不会受到影响。我衷心希望一切尽快转好，为自己、也相信也有无数人有着同样的期望。明天我们打算去姬路。之后计划去广岛参观严岛神社和核爆旧址。

伏见稻荷大社的千本鸟居

回头看都刻着有钱银的名字