在我的印象里，说起九州，第一个蹦出来的词就是“火の国熊本”。至于熊本为什么叫做“火の国”，维基百科说是因为以前统治熊本的豪族叫“火君”，但更多人说是因为有阿蘇火山。阿蘇是一座还在冒烟的活火山，喷出的蒸汽比较少的时候，还可以走到火山口附近参观。事实上整个阿蘇地区是一个直径约20公里的巨型陷落火山口。在阿蘇平原上行驶的时候，可以看到四周的都是高地，感觉自己好像在一个盆里。阿蘇虽然不是世界上最大的陷落火山口，但像这样在火山口里面种田、居住、还铺了国道和铁道的，实属罕见。

阿蘇山是这个陷落火山口的活火山，阿蘇中岳的火山口目前处于非常活跃的状态，每天都喷出大量的蒸汽，远远的就能看到，好似一个白色的大蘑菇。山顶上有一个警示牌，分别由蓝绿黄红四种颜色的警示灯。蓝色和绿色表示安全，黄色则表示喷出的硫磺浓度较高，身体不舒服的人不宜参观；红色则说明极度危险需要立刻退避。我们去到火山口的时候，黄色的警告灯亮着。火山口附近硫磺味很重，白色的烟弥漫到半空中，分不清哪里是烟哪里是云。一阵风吹过，火山口底部在白烟之中露了出来，烟雾朝参观台飘过来，顿时所有的人都在捂着鼻子咳嗽。

▼ 山上有很多这样的水泥房子，万一火山突然喷发了，可以跑到这里面暂时躲避

▼ 山上有大片草甸，夏天应该会挺漂亮吧。这个长得好像暗疮的小火山口叫“米塚”

有火山的地方就必定有温泉。阿蘇的温泉也是挺有名的。连续在城市里住了多日，终于能跑到乡间去吹吹荒凉的农田风，一天泡两次温泉，实在是舒服。我们在阿蘇住的是蘇山荘，据说是昭和时代的著名诗人与謝野晶子夫妇曾住过的旅馆。这间旅馆的建筑从外面看觉得好破，好像破败的厂房一样，不过走进去发现里面其实是很别致漂亮的，摆放了很多原木的座椅和精致的小摆设，还有一个小小的日式庭院。有很多高级房间带单独的温泉，看照片感觉很豪华。不过我们可没那么奢侈，预约了一件普通的和室。旅馆里有两个貸切風呂（单独使用的温泉），可以免费预约。于是我们带着小猪一起泡了一个，吃完晚饭小猪睡觉以后，两个人又去另一个露天温泉泡了一遍。

在阿蘇除了看火山、泡温泉，还有一个正在申请世界文化遗产的阿蘇神社可以参观。不过神社好像都差不多，没啥特别。第二天我们离开熊本之前，没啥地方好去，就跑去了附近一个农场。日本有好多这样卖票开放的农场，可以进去参观牛吃东西和挤奶，还有羊圈、猪圈，还有专门给小朋友摸动物的地方，小羊羔儿一点也不怕人，追着小朋友们一个劲地嗅。我们去的时候正赶上赛猪，居然还猜对了跑了第一名和第二名的小猪，领了一份奖品。小朋友在农场里玩得都挺开心的，不过小猪还啥都不明白，等他长大些再带他去玩。

▼ 赛猪哦

离开农场后，到熊本机场还了车，2个小时后我们就回到了东京的家。家里一切如旧，虽说一路玩得挺开心，但还是家里最舒服！

熊本是我们本次旅行的最后一站。一周前在网上订好了从熊本空港返回东京的机票。自从在新闻上知道消防队开始用大型曲臂车对着原子炉喷水，基本把温度控制下来之后，我就挺想回家的了。匆匆忙忙地离开家，虽说玩得也挺开心，但是总还是有些身心疲惫，好想回到自己的小窝。旅途接近尾声，心情也更加放轻松。有时候长途旅行还真像是在完成一个任务。

从长崎到熊本坐电车得绕一个弯，先搭特急电车往福冈方向开回去一段，然后再换乘九州新干线到熊本。九州新干线2004年开通了鹿儿岛到新八代、也就是位于九州南部的一部分线路，今年3月12日，大地震的第二天才刚刚全线开通的，一直通车到博多，连上了博多和大阪之间的山陽新幹線。也就是说，现在从东京可以一直坐新干线到九州的南端，不过那样的话得坐7个半小时，而且比机票贵的过，估计没有人会选这种路线的吧。

从博多到熊本这段新线路上跑的新干线叫做“つばめ”（燕子号），内部的座椅都是原木加布艺，崭新崭新的，非常豪华。地板上墙纸上都是燕子的logo，车辆中间部分用的黑色墙纸金色燕子标志，车头的壁纸还是鎏金的，简直太高端了，把俺们的双眼都晃晕了。可惜换乘的这段很短，上窜下跳没几分钟就到站了。

▼ JR九州新干线燕子号800系车辆

▼ 难得一见的黑色壁纸

熊本车站在市中心外面，基本是个鸟不拉屎的地方。难得见到城市的中心站这么荒凉。搭路面电车去熊本城大约半小时。熊本的路面电车保持了九州所有路面电车的死样子，慢悠悠地开个几百米就停一站，中间可能还要等好几分钟红绿灯，有时简直是比走还慢。

3月底的九州，已经到了樱花初放的季节了。熊本城里也有很多樱花树，大约有1成花蕾已经绽放。樱花的粉色其实很淡很淡，但是在蓝天的衬托下，就会觉得好象是一团粉红色的云一样。熊本城的天守阁（城里主要的那座城堡）在明治时期日本最后一次内战“西南战争”期间被一场原因不明的大火烧掉了，现在站在那里的是昭和时期重建的壳子。真的只是一座壳子，因为重建的时候大概是技术不行，采用了钢筋混凝土结构，只有外观很逼真，内部完全是一个五层楼的大仓库那样。在天守阁下面的本丸御殿则是最近几年才重建的，花费了40多亿日元，完全使用了以前的木造结构，甚至连壁画都复原得美轮美奂。

▼ 樱花树林后的熊本城

▼ 本丸御殿里面的大広間，让人想起电影大奥（将军后宫）的场景，华服女子排排跪着恭迎城主，太华丽了。

▼ 本丸御殿里的壁画，还有以王昭君为题材的

长崎是个很多人都知道的地方，因为它总是排在广岛后面，和原子弹一起被提起。不过长崎究竟是什么样子，了解的人大概很少。

▼　长崎的原子弹落下点纪念碑。黑色的纪念碑周围，草坪和地砖围成同心圆，仿佛当年炸弹掀起的冲击波。

▼　原子弹爆炸遗址附近的一座雕塑，悲伤的母亲面无表情地抱着孩子，孩子的身体早已经冷去。

▼　长崎的樱花已经开了。春天，美丽的季节。

如果用一句话概括长崎，那就是：“骑不了自行车的城市”。长崎是个山脚下的海港城市，房子从山顶撒下来一直延伸到海边，层层叠叠。这里的汽车燃费肯定很差，出门就要轰着油门爬山，一路冒烟。由于这个地形特点，长崎还拥有“日本三大夜景”之一的称号。日本的三大夜景是：北海道函館市の夜景（函館山）、兵庫県神戸市や大阪府大阪市の夜景（摩耶山掬星台）、長崎県長崎市の夜景（稲佐山）。三个都是港口城市，大约有海的夜景更有层次和变化。

▼　从旅馆的窗口看到的长崎夜景，东日本大地震后，各地都在号召省电，城市里很多灯都没有开，比地震前暗淡了不少。三大夜景之一的是从对面的稻佐山眺望的，那一侧望过来应该会更漂亮些。

长崎在江户时代也是日本唯一的贸易港。那时日本实行锁国政策，只在长崎港开放了和欧洲的文化和商业交流，所以整个长崎处处洋溢着外来文化的味道。基督教在长崎有很大影响力，可以看到很多教堂，二十六圣人殉教地附近就立着一座巨型踩龟观音像，基督教和佛教在城市里相邻而居，甚为有趣。

▼　26圣人殉教纪念碑附近有一座教堂，两个“烟囱”颇有高迪的风格。画面正中央山顶上那座淡黄色的建筑正是俺们投宿处。

▼　眼镜桥，是不是很顾名思义啊。

▼　保存下来的欧式住宅都被修缮得很好，内部展示长崎各方面的历史，免费开放给游人。

从福冈到长崎，我们搭的是特急电车かもめ（海鸥）号，单程2小时，票价3000日元。白色的车身、黑色的真皮椅子、实木地板，看上去很高级。可是有点泛旧了，地板已经磨得厉害，铁道线路质量也不甚好，开起来晃荡晃荡，抵达长崎时我几乎要晕车。这次在长崎我们选了山上的观光旅馆，连续住了多日憋屈的商业酒店，一下子走进窗外泛绿脚底凉爽的榻榻米房间，晚上还有大浴场可以一边泡汤一边眺望夜景，实在是舒服。

旅途中的一个重要项目就是要吃每个地方的美食。长崎有个名声在外的食物：“長崎ちゃんぽん”，就是长崎什锦面，汤面里放了很多乱七八糟的菜，最初是一个中华料理的老板发明给穷留学生吃的，基本上没有任何烹饪技巧，就是把一堆蔬菜海鲜什么的丢到汤面里煮。不知道为啥这么地味的一道料理居然闻名全日本。另外还有一种有名的蛋糕，長崎カステラ，卖得可贵了，其实我觉得也就是加了蜂蜜和水糖的普通蛋糕，方方的长长的，用纸包起来再拿盒子装好，不明白咋就那么有名呢。

▼ 长崎什锦面

▼ 福砂屋的カステラ，一条850日元。

福岡是九州最大的城市，人口约141万，约为东京的1/10。我们研究室有个师兄前两年博士毕业后就搬来了福岡，在九州大学工作，他说很喜欢这里的生活，比东京悠闲，可以专心做研究。是啊，市中心一样是日本都市那样熙熙攘攘、店铺林立，不像田舎那么冷清，又完全没有东京地铁里那种人贴着人的拥挤。机场就建在市里，坐地铁只要5分钟。

福冈的地铁站不叫福岡駅，而叫做博多駅。全日本的大城市，都市名和JR车站名不一样的据说只有两个。福冈和博多以前是指不同的区域，博多已经有2000年的历史，而福冈是関ヶ原合戦后创立的，只有400年历史，廃藩置県后，福冈和博多被规划到一块儿了，那时市名用博多还是用福冈，好吵过好一阵子，后来由于福冈是城下町（即当时领主所居住的城周围的市镇），打败了商人聚集的博多市。

博多有名的吃的东西有明太子、拉面。明太子是一种腌制过的鱼子，在便利店的饭团里常可以看到，味道很咸，主要用来下饭。九州的拉面可以大大有名，各地还各自有不同风味。俺们去光临了著名的「一蘭」，博多的一家连锁拉面店，到处都有，东京也有分店。一蘭的店铺很有特点，每个位置都用隔板隔开，好像打公用电话的柜台似的，柜台前面还挂了个布帘子，店员和顾客互相都看不到对方的脸。先在自动售票机上付钱买拉面票，坐下来把票放在台子上，店员会给你一张纸，在上面勾选自己的口味，比如汤是要比较浓的还是比较清淡的、面要硬一点还是软一点、特制酱汁（有点辣）是要多一点还是少一点、葱要白的还是绿的等等。整个下单过程你可以一句话都不说，一个人的脸的见不着，有社交恐惧症的人也一定可以走出家门来吃一碗拉面。

一蘭吃面的柜台

至于一蘭拉面的味道，毫无保留地说，是我在日本吃过最好吃的拉面！
我本来不是很喜欢吃日本的拉面，觉得很咸，面又不够兰州拉面那么有筋抖。吃过一蘭以后，发现原来日本拉面也还是可以好吃的。由于可以自己选口味，我选了清淡口味，所以汤不会很咸。汤是用猪骨头熬的，乳白色，非常浓厚，但却很少有油星。据布帘子上的说明，熬汤的时候厨师片刻不离，不停地把汤沫和油星撇掉，所以才能熬出浓厚又没有腥味的汤。我第一次居然把面汤全部都喝掉了！面本身口感也不错，我还很喜欢吃拉面里面的味付け卵（咸味白煮蛋），蛋黄是半熟的，配拉面很鲜。

一蘭的拉面

至于福冈的观光，我们也不知道有啥好逛，来之前上网随便找了找。上午去了市内的一个民俗馆 「博多町家」ふるさと館，有展览博多的传统手工艺制作、博多的历史和祭儀。

ふるさと館的展览品，精致啊美啊

下午搭电车去参观郊区的太宰府天满宫。太宰府天满宫是为了纪念“学问之神”菅原道真公而建的一座神社。菅原道真是日本历史上一个非常有学问的大臣，曾经担任天皇的右大臣，后来由于被人说闲话，被贬到博多，2年后郁郁而终。之后他被推崇为“学问之神”，又称“天神”。到处都能见到的“天满宫”，还有东大附近的“湯島天神”，就是专门来祭祀他的，每到考试的季节，就会有很多学生跑到全国各地的天满宫去花500块买一个祈愿牌牌，用油性笔写上“希望能考上○○学校！”，挂在神社里的祈愿架子上。由于菅原公是在博多逝世的，这座太宰府天满宫在全国的天满宫里大概也是数一数二的吧。

太宰府天满宫里种了很多梅花，这个季节已经开了大半，在暖暖的阳光下看着很是舒服。据说还有一株梅花是菅原公被贬之后一夜之间飞来博多陪他的，被称为“飞梅”。天满宫附近有一种有名小吃梅花饼（梅ヶ枝餅），是用糯米裹豆沙然后用鯛焼き那种两面铁模烤制的，上面还打了个梅花标志，蛮好看的。味道还可以，不过我比较希望少包一点豆沙，因为太甜了。话说日本的小吃还真是贫乏啊，走到哪里基本上都是裹豆沙的饼（比如各种形状的人形烧，广岛就烧成枫叶形），要不就是烤煎餅。

梅花饼资料片

这个，是那个飞梅么？俺也搞不太清楚也

太宰府天满宫旁边还有一座很小的禅寺，叫做光明禅寺，只有一座屋子一个院子，200日元的参拜料，还是要自己自觉投到箱子里去的。俺们很自觉地丢了硬币进去，其实也因为我发现有个监视摄像头对着入口。

这座小禅寺人好少，很长一段时间内都只有我们一家人坐在后院的木走廊上。午后的阳把厚重的实木走廊晒得暖暖的，好想趴在上面睡一觉。后院实在是适合晒太阳发呆，也许掏出本书来看看，或者拿个本子涂鸦也不错。为啥呢，看了照片就明白啦。这种庭院叫做“枯山水”，日本味儿四溢啊四溢。p.s. 俺们除了在这里发呆以外，还换了个尿布喂了个奶，比看书涂鸦更闷骚吧！

光明禅寺的枯山水

换尿布处