在我的印象里，说起九州，第一个蹦出来的词就是“火の国熊本”。至于熊本为什么叫做“火の国”，维基百科说是因为以前统治熊本的豪族叫“火君”，但更多人说是因为有阿蘇火山。阿蘇是一座还在冒烟的活火山，喷出的蒸汽比较少的时候，还可以走到火山口附近参观。事实上整个阿蘇地区是一个直径约20公里的巨型陷落火山口。在阿蘇平原上行驶的时候，可以看到四周的都是高地，感觉自己好像在一个盆里。阿蘇虽然不是世界上最大的陷落火山口，但像这样在火山口里面种田、居住、还铺了国道和铁道的，实属罕见。

阿蘇山是这个陷落火山口的活火山，阿蘇中岳的火山口目前处于非常活跃的状态，每天都喷出大量的蒸汽，远远的就能看到，好似一个白色的大蘑菇。山顶上有一个警示牌，分别由蓝绿黄红四种颜色的警示灯。蓝色和绿色表示安全，黄色则表示喷出的硫磺浓度较高，身体不舒服的人不宜参观；红色则说明极度危险需要立刻退避。我们去到火山口的时候，黄色的警告灯亮着。火山口附近硫磺味很重，白色的烟弥漫到半空中，分不清哪里是烟哪里是云。一阵风吹过，火山口底部在白烟之中露了出来，烟雾朝参观台飘过来，顿时所有的人都在捂着鼻子咳嗽。

▼ 山上有很多这样的水泥房子，万一火山突然喷发了，可以跑到这里面暂时躲避

▼ 山上有大片草甸，夏天应该会挺漂亮吧。这个长得好像暗疮的小火山口叫“米塚”

有火山的地方就必定有温泉。阿蘇的温泉也是挺有名的。连续在城市里住了多日，终于能跑到乡间去吹吹荒凉的农田风，一天泡两次温泉，实在是舒服。我们在阿蘇住的是蘇山荘，据说是昭和时代的著名诗人与謝野晶子夫妇曾住过的旅馆。这间旅馆的建筑从外面看觉得好破，好像破败的厂房一样，不过走进去发现里面其实是很别致漂亮的，摆放了很多原木的座椅和精致的小摆设，还有一个小小的日式庭院。有很多高级房间带单独的温泉，看照片感觉很豪华。不过我们可没那么奢侈，预约了一件普通的和室。旅馆里有两个貸切風呂（单独使用的温泉），可以免费预约。于是我们带着小猪一起泡了一个，吃完晚饭小猪睡觉以后，两个人又去另一个露天温泉泡了一遍。

在阿蘇除了看火山、泡温泉，还有一个正在申请世界文化遗产的阿蘇神社可以参观。不过神社好像都差不多，没啥特别。第二天我们离开熊本之前，没啥地方好去，就跑去了附近一个农场。日本有好多这样卖票开放的农场，可以进去参观牛吃东西和挤奶，还有羊圈、猪圈，还有专门给小朋友摸动物的地方，小羊羔儿一点也不怕人，追着小朋友们一个劲地嗅。我们去的时候正赶上赛猪，居然还猜对了跑了第一名和第二名的小猪，领了一份奖品。小朋友在农场里玩得都挺开心的，不过小猪还啥都不明白，等他长大些再带他去玩。

▼ 赛猪哦

离开农场后，到熊本机场还了车，2个小时后我们就回到了东京的家。家里一切如旧，虽说一路玩得挺开心，但还是家里最舒服！

熊本是我们本次旅行的最后一站。一周前在网上订好了从熊本空港返回东京的机票。自从在新闻上知道消防队开始用大型曲臂车对着原子炉喷水，基本把温度控制下来之后，我就挺想回家的了。匆匆忙忙地离开家，虽说玩得也挺开心，但是总还是有些身心疲惫，好想回到自己的小窝。旅途接近尾声，心情也更加放轻松。有时候长途旅行还真像是在完成一个任务。

从长崎到熊本坐电车得绕一个弯，先搭特急电车往福冈方向开回去一段，然后再换乘九州新干线到熊本。九州新干线2004年开通了鹿儿岛到新八代、也就是位于九州南部的一部分线路，今年3月12日，大地震的第二天才刚刚全线开通的，一直通车到博多，连上了博多和大阪之间的山陽新幹線。也就是说，现在从东京可以一直坐新干线到九州的南端，不过那样的话得坐7个半小时，而且比机票贵的过，估计没有人会选这种路线的吧。

从博多到熊本这段新线路上跑的新干线叫做“つばめ”（燕子号），内部的座椅都是原木加布艺，崭新崭新的，非常豪华。地板上墙纸上都是燕子的logo，车辆中间部分用的黑色墙纸金色燕子标志，车头的壁纸还是鎏金的，简直太高端了，把俺们的双眼都晃晕了。可惜换乘的这段很短，上窜下跳没几分钟就到站了。

▼ JR九州新干线燕子号800系车辆

▼ 难得一见的黑色壁纸

熊本车站在市中心外面，基本是个鸟不拉屎的地方。难得见到城市的中心站这么荒凉。搭路面电车去熊本城大约半小时。熊本的路面电车保持了九州所有路面电车的死样子，慢悠悠地开个几百米就停一站，中间可能还要等好几分钟红绿灯，有时简直是比走还慢。

3月底的九州，已经到了樱花初放的季节了。熊本城里也有很多樱花树，大约有1成花蕾已经绽放。樱花的粉色其实很淡很淡，但是在蓝天的衬托下，就会觉得好象是一团粉红色的云一样。熊本城的天守阁（城里主要的那座城堡）在明治时期日本最后一次内战“西南战争”期间被一场原因不明的大火烧掉了，现在站在那里的是昭和时期重建的壳子。真的只是一座壳子，因为重建的时候大概是技术不行，采用了钢筋混凝土结构，只有外观很逼真，内部完全是一个五层楼的大仓库那样。在天守阁下面的本丸御殿则是最近几年才重建的，花费了40多亿日元，完全使用了以前的木造结构，甚至连壁画都复原得美轮美奂。

▼ 樱花树林后的熊本城

▼ 本丸御殿里面的大広間，让人想起电影大奥（将军后宫）的场景，华服女子排排跪着恭迎城主，太华丽了。

▼ 本丸御殿里的壁画，还有以王昭君为题材的

长崎是个很多人都知道的地方，因为它总是排在广岛后面，和原子弹一起被提起。不过长崎究竟是什么样子，了解的人大概很少。

▼　长崎的原子弹落下点纪念碑。黑色的纪念碑周围，草坪和地砖围成同心圆，仿佛当年炸弹掀起的冲击波。

▼　原子弹爆炸遗址附近的一座雕塑，悲伤的母亲面无表情地抱着孩子，孩子的身体早已经冷去。

▼　长崎的樱花已经开了。春天，美丽的季节。

如果用一句话概括长崎，那就是：“骑不了自行车的城市”。长崎是个山脚下的海港城市，房子从山顶撒下来一直延伸到海边，层层叠叠。这里的汽车燃费肯定很差，出门就要轰着油门爬山，一路冒烟。由于这个地形特点，长崎还拥有“日本三大夜景”之一的称号。日本的三大夜景是：北海道函館市の夜景（函館山）、兵庫県神戸市や大阪府大阪市の夜景（摩耶山掬星台）、長崎県長崎市の夜景（稲佐山）。三个都是港口城市，大约有海的夜景更有层次和变化。

▼　从旅馆的窗口看到的长崎夜景，东日本大地震后，各地都在号召省电，城市里很多灯都没有开，比地震前暗淡了不少。三大夜景之一的是从对面的稻佐山眺望的，那一侧望过来应该会更漂亮些。

长崎在江户时代也是日本唯一的贸易港。那时日本实行锁国政策，只在长崎港开放了和欧洲的文化和商业交流，所以整个长崎处处洋溢着外来文化的味道。基督教在长崎有很大影响力，可以看到很多教堂，二十六圣人殉教地附近就立着一座巨型踩龟观音像，基督教和佛教在城市里相邻而居，甚为有趣。

▼　26圣人殉教纪念碑附近有一座教堂，两个“烟囱”颇有高迪的风格。画面正中央山顶上那座淡黄色的建筑正是俺们投宿处。

▼　眼镜桥，是不是很顾名思义啊。

▼　保存下来的欧式住宅都被修缮得很好，内部展示长崎各方面的历史，免费开放给游人。

从福冈到长崎，我们搭的是特急电车かもめ（海鸥）号，单程2小时，票价3000日元。白色的车身、黑色的真皮椅子、实木地板，看上去很高级。可是有点泛旧了，地板已经磨得厉害，铁道线路质量也不甚好，开起来晃荡晃荡，抵达长崎时我几乎要晕车。这次在长崎我们选了山上的观光旅馆，连续住了多日憋屈的商业酒店，一下子走进窗外泛绿脚底凉爽的榻榻米房间，晚上还有大浴场可以一边泡汤一边眺望夜景，实在是舒服。

旅途中的一个重要项目就是要吃每个地方的美食。长崎有个名声在外的食物：“長崎ちゃんぽん”，就是长崎什锦面，汤面里放了很多乱七八糟的菜，最初是一个中华料理的老板发明给穷留学生吃的，基本上没有任何烹饪技巧，就是把一堆蔬菜海鲜什么的丢到汤面里煮。不知道为啥这么地味的一道料理居然闻名全日本。另外还有一种有名的蛋糕，長崎カステラ，卖得可贵了，其实我觉得也就是加了蜂蜜和水糖的普通蛋糕，方方的长长的，用纸包起来再拿盒子装好，不明白咋就那么有名呢。

▼ 长崎什锦面

▼ 福砂屋的カステラ，一条850日元。