回到乌鲁木齐时，刚好来到新疆半个月。也许因为从塞里木湖到奎屯时通宵没睡，让我觉得北疆之旅充满了疲惫。在乌鲁木齐休整了一天半，感觉差不多恢复元气之后，我踏上了开往喀什的火车。从乌鲁木齐开往喀什的火车有两趟，一趟快车一趟慢车，快车也要从库尔勒绕过天山，全程23个小时。

乌鲁木齐南门附近有很多小吃和干果摊。各种干果堆得高高的，我觉得很好看。

南门的广场上的夜市。新疆的夜市差不多都这样，各个小摊竖着牌子，点了吃的以后拿到桌子上慢慢享用。乌鲁木齐的白天日光强烈，非常炎热，从下午七八点，人们就开始出门活动了，夜市一直到夜里1点多都非常热闹。

开往喀什的列车窗外。茫茫的新疆大地，大部分都是像这样的景色。

    在乌鲁木齐，我一直都在受朋友的南疆危险论教育，朋友说：“你不了解新疆，新疆的种族主义比你想象得危险得多……”然后举出了一大堆血淋淋的往事，于是我决定，到南疆一定要找个伴。于是从喀什火车站搭28路车奔到艾提尕尔清真寺之后，我就直接奔向了其尼瓦格宾馆，因为书上说这里有很多自助旅行者。同车的还有一男一女两个法国佬，竟然把两个手提行李袋当成双肩背包，还裹着海绵，看上去非常像进城打工的。女的告诉我，他们打算骑车去帕米尔高原，因为他们想寻找“安静”。我们一起穿过清真寺后面的小路，走到其尼瓦格宾馆以后，他们去住了双人标间，我进了三人间。
    其尼瓦格的前台小伙子说，他们不把内宾和外宾安排在一起，而现在房子都满了，只有一间三人间已经住了两个男人。我看了看房，那两个男的据说都是旅行的，并且不是一块的，房间里还放着一个大背包，床边摆了一双高帮登山鞋。我累得要死懒得找别处，于是决定住下来。那个背包和登山鞋的主人，就成了和我一起走到库尔勒的同伴。
    放下背包后，出门溜达。南疆果然和北疆不一样，一出门就觉得到处都是维族人，于是我也掏出在伊犁买的蓝色纱巾，把脑袋包起来。这么一打扮非常有些不伦不类，艾提尕尔的广场上常有维族妇女对着我哄笑，不过也有遇到有人用维吾尔语像我问路的，我只好红着脸说：“对不起，我是汉族……”，于是问路的大婶就开始面露鄙视的笑容，一边说“切~~”一边走开。
    20路公交车的终点站就是香妃墓，快到终点时车转进一个类似于村子的地方，到处都是土黄色的民居，土墙围着宽阔的院子，有的房子有清真式的圆顶，非常漂亮。路两边是白杨树，还有些池塘，看上去很安静很舒服。我一下子就喜欢上这里。香妃墓就在这个村子里，整个园子除了墓室，还有礼拜堂、花园等等，墓室的外壁贴着孔雀绿和橙色的瓷砖，据说烧制的古法已经失传，所以剥落的部分都无法修复。墓室内部是一个有着高高的圆顶的宽阔的空间，放着大大小小的灵柩，盖着各种颜色的织物。但这些都不是真正的灵柩，阿帕克霍加家族的遗体，都埋葬在3米深的地下，伊斯兰教徒讲究赤条条地来、赤条条地走，所以他们的墓地都没有任何陪葬品，所以也就不存在盗墓，而地面上的灵柩，正类似于摇篮的形状。

村中的小巷。这里看上去很干净也很安静，和不远的的大路形成了鲜明的对比。

阿帕克霍加麻扎。这曾是一个多么显赫的家族，所以才拥有如此美丽的家族墓地，然后如今，他们的后人却无法考证了，正如这剥落的瓷砖，落下便无法恢复。

玉素甫·哈斯·哈吉甫陵墓，这可算是我在新疆见到的最精美的建筑了。

礼拜堂外，陆陆续续来了些做礼拜的教徒，也许是因为室内的参观时间还未结束，他们都在室外做礼拜。他们摘下帽子，带上白色的头巾，或跪或坐，面向西方行礼。

    喀什的大巴扎在平日并不是很热闹，靠入口的店铺，陈列着琳琅满目的围巾、手工艺品，主要面向游客。摊主们看到游客，眼睛都嗖嗖地放光，拉客本领一流，价格也是扑朔迷离。还价的时候不能考虑是还1/3还是1/4，只要一律从15元还起，多问几家就可以了。巴扎更深处的地方，有很多卖窗帘、地毯、鞋子、布料等日常用品的摊位，这里才是面向本地人的，但平日远不如周日热闹。维族的妇女，喜欢穿绣着亮片的纱做成的长裙，我在巴扎里看到一位妇女，穿这水蓝色的长裙，刚好有一束阳光穿过顶棚的缝隙，投落到她的身上，水蓝色的亮片反射出绚丽的光芒，仿佛流动的水光一般，我才真正了解这种衣裙的美丽之处。只可惜不知为什么，酷爱这种衣裙的，大多是身材已经豪放发展的大妈。

喀什巴扎，这里主要卖毯子，大红的顶棚非常耀眼。

    回到宾馆，没多久那个大包的主人回来了。他是一个基督徒，辞了职一个人出来旅行，新疆之后打算去西藏。“我找了一辆车明天去塔什库尔干，你一起去吗？”他问。
    “为什么不搭班车呢？”我想。

市中心的人民广场，毛爷爷的雕像在不知疲倦地招着手。巨型灯笼上的灰尘，昭示出南疆的特点。

    翌日早晨，阳光非常明媚，昨夜的惊魂已经成了过去。我庆幸今晚不用住在这里了。退了房后，我去那家人住的小区找他们。他们家的小区非常漂亮，看上去才建好不久，房间也很宽敞，这会儿住了四个小孩一个老人六个大人，今晚还要收留我。在河南的某油田工作的Z老师和她的亲戚–另一个JJ,带着3个孩子1位老人来伊犁探亲，住在Z老师的弟弟家里。Z老师是个很热情的女人，说话直爽而且滔滔不绝，真是她大力相邀我才能掺和进这家子。吃过早饭后，我和Z老师等几个女人一起去逛广场南侧的一个市场。这个市场不大，主要卖些衣服、鞋子、纱巾。Z老师他们买了好几十条带回去送人，我也凑着买了五六条，一条纱巾开价20，最后砍到6块钱，让人叹为观止。

    次日，Z老师他们开车去博乐，把我捎到塞里木湖，一起拍了拍照，然后分开了。和他们在一起的时候，感觉好像是在探亲而非在旅行，让我略有些疲惫的身心都得到了很好的放松，我非常感谢他们，那么直爽，那么热情。
    塞里木湖果然如传说中一样蔚蓝如海，湖边凉风习习，完全不像伊犁那么炎热。我在湖边煮饭吃过以后，收拾了包想找个安静的地方晒太阳睡会觉。不远处有3个男孩脱得只剩内裤在洗澡，阳光虽然很温暖，但湖水仍不是一般的寒冷，我光脚下去取水都觉得冰得够呛。有个男孩长得好像外国人，我走近的时候竟然对我说“一起洗吧！” faint! 我长得像能一起洗的样子吗？气呼呼地转头跑掉，爬上一片山坡，挑了个没有玻璃渣和牛粪的地方，卸下包躺下休息。

    正舒舒服服开始迷糊的时候，那个开始在洗澡的男生走了过来。原来他是个哈萨克男孩，叫柴里克，家人在湖边有帐篷做生意，另外两个是他的朋友。他说“刚才是不是吓倒你了？你带着帽子，我以为你是我认识的一个男的朋友”。
    他在草地上躺了下来，和我有一句没一句地聊着。柴里克的汉语并非太标准，但已经很好了。他说他新买了个手机，可以一直听音乐，还能看MTV； 他有个哈萨克的女朋友在伊犁； 但他想娶个汉族姑娘，因为和汉族姑娘生的孩子比较聪明漂亮； 他有个朋友娶了个汉族mm, 孩子可漂亮了。他把手机塞给我玩，又说你喜欢的话可以送给你。我连忙摆手说，不，不，不，你留着吧。
    不久在远处站着的柴里克的朋友也跑过来，一个汉语很流利而且健谈，另一个沉默寡言。他的朋友一来，柴里克的话就减到为零，开始发呆。聊了一会，他们走了，我也要到湖的另一边，晚上和一位奎屯的司机师傅约好了，在那里搭他的车去奎屯。走到湖那一边，我又遇到了柴里克他们，一起吃了晚饭，柴里克请我到他舅舅家的帐篷去坐坐。
    湖边做生意的人，主要有回族人和哈萨克人，帐篷聚集区也是分开的。柴里克说，“回族人特别坏，你要小心，如果晚上搭不到车，不要在外面搭帐篷，到我舅舅这里来住。” 柴里克舅舅家，有好几顶帐篷，正忙着给来吃饭的游客烤肉和做抓饭，忙得很，在乌鲁木齐当过厨师的柴里克也被叫去帮忙。我就在帐篷外搬了个板凳，坐着四处张望，等待天黑。
    忙完后，柴里克接了一个非常长的电话，坐在摩托上用哈萨克语说了半个多小时。我说我要走了，他说送我，一边走一边说了好一会电话才挂断。挂断电话后他有些郁郁寡欢，我说“是你女朋友吧？”，他点点头，女朋友告诉他自己生病了，要他回去看她，而他有些不相信。原来半年前柴里克在伊犁闯了祸，才躲到乌鲁木齐去，现在虽然离伊犁不远，却不敢回去。他说他很想念他的家人和女朋友，想见却不敢回去，心里很难受。夕阳下，柴里克的表情那么忧郁。

    我住在解放路和飞机场路交界处的“伊佳丽旅社”。放下行李洗了个澡后，搭3路车去伊犁河大桥玩。伊犁河是养育了整个伊犁市的母亲河，对她伊犁人有着深厚的感情。大桥下非常热闹，除了一些游人外，更多的是来休闲游玩的伊犁人。有人在河边玩水、游泳，有的一大家子在河边留影，有玩扔圈游戏的，有在排档上喝饮料的，有在河边捡石头的，还有在大转弯的快艇上惊叫的。

    末班公交车是9点20，但直到9点半，太阳还高高地挂着，一点夕阳的意思也没有，新娘也没出现。我愤愤然决定，一定要等到日落，哪怕掏钱打车回去。终于等到10点时，第一对新人出现了！先是一辆车小卡车载着两位打鼓的老人、一辆载着新人的车，从桥的一头开到另一头。这时正是交通高峰期，桥上塞得水泄不通，两辆车也只能无奈地挤在一匹马车的屁股后面，迟迟挪不动步。好不容易通过了桥，车又开了回来，新人和家属们下车走到河边，在河滩上留影。新娘大多穿白色的西式婚纱，也有穿宝蓝色的民族婚纱的，在夕阳的映射下非常璀璨漂亮。新郎大多看上去不如新娘年轻可爱，也许是维族男人都老得比较快的原因。河边挤满了凑热闹的人，有的小孩跳来跳去，偶尔大喊“看！又来了一对！”。河堤与河滩的通路是一条窄窄的木架子路，新人们来得多了，就难免遇到迎面要通过那条路的情况，新娘就得提着大圈裙子，小心翼翼得和对方擦身而过。

    那晚来了十多二十对新人，直到太阳都落下去、四周都黑蒙蒙的了，还不断有鼓声传入耳中。在河边我认识了一家人，从河南带着孩子老人来伊犁探亲和游玩，我帮他们拍了几张夕阳留影，用正面闪光补光的方法，把脸和夕阳都拍下来。他们看我一个人，就叫我和他们一块玩。我们在河边喝了啤酒花和蜂蜜兑的饮料“卡瓦斯”，搭叮当响的马车回到回到市区，又去夜市吃了米肠子、面肺子、烤肉、炒田螺。若不是有他们带着，我一个人还真没什么机会吃这么多东西。
    和他们约好第二天碰面的时间之后，我们在夜市分了手，我一个人回旅社。夜市到旅社并不远，走路大概十分钟。过路口时，有个二十几岁的青年走在我左手前方，冲我说了句什么，就一直跟着我。我抱紧装了相机和证件的包包，跟着别的人群穿过街道，那人如影随行地跟在后面，我的心都提到喉咙口了。路边有一家灯火明亮的大酒店，我径直走上台阶，穿过旋转门，在外面看不到的电梯门口站了好一会，心情才渐渐平静下来。向外面看，似乎那人已经离开了，我走出酒店才发现，那人好像还在路口，但似乎还没看到我走出来。旅社在一个不算太窄的巷子里，我快步走入巷子，朝旅社的大门狂奔了去。
    旅社的老板娘和老板还在看电视，老板娘帮我开门后，我告诉她刚才的事。她说晚上待会就会关铁门，门口也一直有值班的，不用担心。不久又有个可疑的维族青年跑进来，在住宿的楼里望了望，又问老板娘房价。哪有半夜12点什么行李都没带的人来投宿，这人让我放松的心又紧张了起来……

   去新疆之前，我在网上看别人的游记，6月的伊犁郊外有大片大片紫色的熏衣草田，让人遐想无边。虽然8月酷暑之下熏衣草早已收割，我还是幻想着伊犁是个满城熏衣草飘香的城市。
   伊犁据说有着典型的地中海气候，号称塞外江南。“地中海”、“江南”，多么浪漫的词啊，不过用维基百科一查就知道，所谓地中海气候指的是，冬季潮湿温和，夏季干燥炎热。没错！8月的伊犁可不怎么浪漫，简直是酷暑难挡。
   一大早搭长途巴士到了伊犁之后，我就去汉人街转悠了一圈。这里据说是维族人的聚集地，几条街的路边都停满了卖肉、蔬菜、杂货、干果的板车，人来人往非常热闹。汉人街没有高建筑，路两边都是矮矮的平房，和别的街区形成了鲜明对比。这里除了是维族人的聚集地以外，还因几年前著名的“汉人街事件”而声名远扬。现在的街边已看不到当年的鲜血，却还能嗅到种族主义的气息。事实上整个新疆都是，汉族、维族、克族、回族、哈萨克族等，都是各过各的，谈不拢。
   从伊犁搭车去惠远镇只要半个多小时。惠远镇的路口竖着一块大大的牌子“惠远古城，由此800米”。于是我背上包朝那个箭头的方向走去。沿途有很多维族人的院子，围墙大多由土建成，院门上有各种菱形、星形的装饰，有些还配上了鲜艳的颜色，非常漂亮。有的院门半开着，可以看见宽敞的院子，和院子里的葡萄架。走了半个小时，问了3次路，才看见远处古钟楼的身影。原来那块“800米”的牌子纯属扯淡。惠远古楼门票10元，学生半价。这是一座古钟楼，共4层，站在搂上可以眺望整个惠远镇，是古时的阅兵处和古城的中心。但由于年久失修，城楼上的木栏杆已经快要掉了下来，最顶层也由于安全问题不能上去参观。 

   风从楼门中吹过时，带来一阵熏衣草的清香。古钟楼的门口有两个卖熏衣草的摊子，靠钟楼的摊主姓谢，是个沉稳的中年人。我和他、解说员JJ聊了好一阵，在熏衣草的香氛中坐了一下午，直到酷热的下午过去。虽然没有看到美丽的熏衣草田，多少也算些补偿吧。 

   早上醒来，阳光明媚，心情却不那么明媚。上路后，虽然两个人都表现得就像什么都没发生过，但那句话却一直在我心头盘旋。我沉默着向前走，默默地考虑该如何说再见。
   然而，我们仍在朝同一个目的地行走，仍然是同伴，说分开走谈何容易。J老师仍频频停下休息、拍照。我有些不耐烦地说：“我自己爬山时，一般两个小时才休息一次。功略说今天的路不会比昨天短，至少还要走8、9个小时，照这样的速度恐怕很难走到喀纳斯。”J老师脸色不好，但只是笑笑也没说什么。没多久又一次休息时，我鼓起勇气说：“待会我先走，我们分开走好吗？我今天一定要走到喀纳斯，之后还有别的地方要去，照计划我今天就该离开喀纳那斯了。”其实计划是无所谓的，这么说，只是一个理由。J老师显然不高兴，但他也没有反对，只是说，“好吧随便你，下次休息的时候你先走好了。” 

   那天天气不错，骆驼们在山坡上四处游荡。骆驼真是牧区最有好奇心的动物了，见有人走来，远远的就昂起脑袋齐齐地行注目礼，连嘴里的草都忘了嚼，直到我们消失在他们的视野中。只有一头白骆驼很骄傲，闭着眼睛卧在山坡上嚼着草，我走到两米以内连拍了好几张照片，它都毫无反应。仔细一看，它的后驼峰上长了一个大疮，不知道它疼不疼。对面一个马夫赶着两匹空马走来，仔细一看是前天在禾木聊过天的一个小伙子，三番四次地拉我骑他的马，价钱一降再降，开到一天70快。“你们走得还蛮快的嘛！”他兴奋地说，“昨天我一天把那对母女送到喀纳斯了，今天回去。”我们问他离喀纳斯还有多远，“骑马4个多小时，6个小时大概能走到”。
   “去你的功略吧！”J老师对我吼了一声。
   我没说什么，但心里也生气了。马夫又不走路，他哪里了解我们的速度，前面的路都是草原，骑马4个小时的话，走路10个小时都有可能。但我把话咽回了肚子。 

   走过黑湖的又一次休息时，我真的没有停步，自己走到前面去了。J老师的身影不久就消失在身后，但是在一条小河边找过河的路时，他又赶上了我。“还是一起走吧，今天能走到喀纳斯”。
   于是我们还是一起走了，我没有减慢速度，很少休息，J老师也一直坚持着没怎么休息，直到他脚上又起了泡。我有些内疚，都是我要求赶路的原因。于是后面的路，我们放慢了些速度，而徒步路上的风景，也越来越美丽。
   和昨天不同，今天大部分的路，都在平缓的草原上行进。脚下的草很厚，软软的，仿佛踩在厚厚的棉花垫上，很舒服。草原上牛羊成群，牛儿们都很高傲，见有人走来，最多动动屁股、尾巴甩两下，就立刻把注意力移回牧草上；而羊儿们则很敏感，在头羊的带领下，迅速地一路小跑转移到远离道路的草地上。这草原与巴音布鲁克不同，没有一望无际的开阔，却有远处的群山、和厚厚的白云所衬托出的大气。草原上偶尔散落着一些圆锥形、蒙古包形的牛皮帐篷，帐篷边是圆木围起的牲口栏，有时居住的妇女会直勾勾地望着来人，大声地喊“休息！”、“喝奶茶！”，我觉得自己像猎物一样被盯着，浑身不自在地快快离开。当然，也有些牧民不这么喊，对问路也很认真地回答，他们的孩子则在不速之客身边跑来跑去。帐篷边一般都有大头的狗，常常出其不意地蹿出来，扯着喉咙狂喊不已，虽然看似凶恶，但只要我们也作出凶恶的姿势、举起登山杖作搏斗状，那狗就立刻呜咽一声，跑到10米以外，再也不敢吭声。看来狗和人一样，只要没疯，大多欺善怕恶。 

   那草原仿佛走不到尽头，走到刚才以为是尽头的地方，发现前面又是一大片。总以为翻过前面的坡就能看见湖了，却总难以成真。下午7点多，终于走到有丛林的地方，开始下坡了。我想该是一直下坡到喀纳斯湖边的路了吧。问了遇到的几批牧民，都说大约还有1小时路程，实际上我们走了近2小时才进入景区。 

   搭区间车到湖边，又沿着栈道走到尽头，找到合适的地方扎下营，天色已经非常暗了，暮色中的湖面也陷入了沉默。在湖边取水时，我发了好一会呆。你好！喀纳斯！
   景区里的别墅宾馆丑陋不堪，区间车、小车在平整的公路上来回穿行，图瓦人小木屋的承包主在路边大力拉客，烤肉的白烟笼罩着一大片天空，一堆蒙古包前扯着大红条幅“篝火晚会”，湖边的码头停着大批快艇，漂流点的岸边堆着的橙色充气船格外刺眼。湖边宾馆传来的音乐一直响到半夜，天黑了也还有上海来的游人在湖边穿着军大衣吃西瓜、闲聊。喀纳斯的景区里到处都嘈杂不堪，充满着愚蠢的商业气息。即使风景再好，我也不想在这里呆久。第二天一早就收拾东西，告别了J老师，搭区间车去每个景点留了到此一游照，迅速地下撤到了布尔津。 

   在禾木又消磨了一天，挑破了脚上的水泡，又补充了一些大米和面条，充分休息之后，和J老师一起踏上了去喀那斯的漫漫长路。虽然我讨厌被无缘无故放鸽子，但又不得不感谢那个哈萨克老人给了我一个继续徒步的机会。
  离开禾木时，天才刚蒙蒙亮， 整个村庄仍在沉睡。我和J老师一前一后走过禾木河上的木桥，穿过白桦林，爬上一个小平台，回头就可以看到整座村庄的全景。禾木已经比从前膨胀了好多倍，听说从前，从河的这头走到那头，只有两户人家，而现在却密密麻麻建满了木屋，连根针都插不进去了。乡政府的院子里的太阳能电磁板、路旁停着的小车、木屋顶的大招牌、远处通往贾登峪的公路、正在兴建的砖瓦房，无不透露出这座村庄的“开发”气息。据说再过一两年，河附近的房屋会进行拆迁，迁到稍远一些的平地上，以恢复到村庄从前的居民数量。当然，这些并不可能止住禾木滚滚向前的脚步。 

   刚出来时岔路还不少，但朝着西北方向找准了路，就基本不会错。山坡上种着大片的农作物，似乎是麦子（请原谅我五谷不识），打过草的牧场里堆着高高的干草堆，打草的大镰刀还在树杈上挂着。牧场的鼠害也很严重，地上常有隆起的一堆土，里面住着土黄色的肥肥的豚鼠，专吃草根。由于天敌–鹰–的数量减少了，它们就更加肆无忌惮地大肆繁殖。 

   这天徒步的路大多是陡峭的爬坡，有时能遇到几个哈萨克人家的圆锥形的牛皮帐篷，但大多语言不通。一路常能遇到成批的牛羊，吃饱了就在坡上晒太阳。下午时，J老师去一个帐篷里向一对老夫妇问路，老太太拿出一大堆奶疙瘩、油饼和奶茶招待我们，吃完了却开口就要20元。看来虽然这里交通不便，但也是旅游区，即使几乎是与世隔绝，却依然人心不古，让人心寒。
   我们走得很慢，七点多还没有走到黑湖，由于要下雨了，决定在溪边的高坡上就地扎营。J老师背了个很大的帐篷，而我的Luxe Rocket防风防水比较差，觉得J老师也是个可以信任的人，就同意住在他的帐篷里。J老师从背包里掏出鸡蛋、黄瓜、油、盐、煎锅，用汽油炉做了一顿很是丰盛的晚饭，还烧了一大锅水泡了个脚。
   原本我觉得这是很充实的一天，一路边走边聊，非常愉快。凌晨的时候，由于很冷，我醒了过来。J老师的睡袋很差，他似乎也冻得睡不着。他摸了摸我睡袋边的内帐壁，说都是露水。我觉得他离我太近了，又向外挪了挪。他说，“你是不是在躲着我啊？”我迷迷糊糊地哼唧了一声。
   他又说：“我可以抱抱你吗？”
   我没想到这样的话竟然会从J老师的口中说出，天啊，我们才认识一天半而已！我愤然拒绝了，转过身去，就再也睡不着。我觉得我们之间的信任，就像是被铁球打过的墙壁，一下子轰然倒塌了。到天亮，我都一直在迷迷糊糊地做恶梦。虽然他除了这句话，再没有其他让人不快的话或者举动，但也许是我太敏感了，这句话一直盘旋在我的耳边，让我无法原谅，我知道分道扬镳的时候提前到了。

    青年旅社的老板的手所指向的，是一个一米八几的大汉的背影。我心里倒吸一口冷气，妈呀，和他一起徒步的话，对比也太剧烈了吧！
    那就是J老师，四十几岁，在一所高中当老师，喜欢背着个军用大包四处走，找不到同道中人所以总是独行。他的包非常巨型，高度和一般的大登山包差不多，直径却有一个大脸盆那么大。这个直径的测量是非常精却的，因为J老师就扣了一个大脸盆在背包里面，用来洗衣服和泡脚。
    J老师很懂得旅行。他因为脚走出了两个大泡，在禾木已经住了四天。在禾木时，他去哈萨克的原住民家里买奶酪、买牛肉自己炖着吃。和我一起四处逛时，看见牧民在挤牛奶，就立刻买了2公斤，回去煮了带在路上喝。味道很浓厚，可惜我的肚子不适应。J老师说他在海南的时候，在海边等渔船靠近，就冲过去买刚打上来的鱼自己烤着吃。似乎对于旅行中的吃，他是永远也不会亏待自己。他那个炉子是俄罗斯的军用气油炉，那套锅不但非常大足够四个人用，而且还带一个煎锅。
    然而对J老师的旅行方针，我只可傍观却无法全盘赞同。他丝毫不讲究背包内容轻量化，那个军用包我举都举不起来，起码有30多公斤，而且没有任何背负系统，所以走起来非常累。后面的徒步中，只要一上坡，他就会比我走得慢很多。他的巨大背包中，除了上述的东西，还有4~5kg的双人帐、探路者的超重充气垫、非常厚的地席、好几个装满各种东西的微波炉盒子，几乎能想到要用的东西，背包里都有，但几乎都是未经精减，同类东西中重量最重的东西。我佩服他背着这包，也能一路走下来，却不能赞赏这种做法。聊天的时候，我告诉他很多与户外装备有关的东西，对于能减轻重量的他似乎不怎么感兴趣，但对于能增加舒适感的他才会追问。
    J老师很健谈，旅途中遇到谁都能攀谈很久，所以我的话就很少，几乎都在旁听。他是个积极的反日者，认为中日之间必有一战，一路说了很多关于日本的话，但有时却似乎对日本有欠了解。我是个中立主义者，一开始甚至没有告诉他我是住在日本。他也对中国的政局非常不满，对腐败和台湾问题，发表了很多看法，几乎可算是个愤青。
    后面去喀那斯的路，我和J老师同行了两天，有伴同行，漫漫长路便轻松了很多。