严冬时期的山，厚厚的白雪覆盖着遍布针叶林的山坡，松枝上裹着厚厚的雪，山顶狂风刮过，给岩石的边缘结上一层刀状的吹冰。很冷，也很美。阔别了山4个月，终于闲了下来，决定第三次去八ヶ岳。
   八ヶ岳位于长野县，南アルプス的北面，离东京只有3个小时的车程，是一系列山峰的合称。主要的山峰有天狗岳、硫磺岳、赤岳、横岳、阿弥陀岳等，标高2600~3000米左右。前两次去八ヶ岳都是纵走路线，这次是严冬时期，选择了最为保守的一条往返路线，从渋の湯进山，翻过天狗岳后住根石小屋附近，第二天再原路返回从渋の湯下山。这条路前两次都走过，所以这次只记了一下时间，连地图都没带就出发了（也因为太匆忙没来得及打印）。
   周六早上5点从家里出发，中午11点半才到渋の湯登山口，吃过面包充当的午饭以后，装上冰爪，背好背包，拄着冰镐出发了。渋の湯是一个硫磺温泉，登山口弥漫着浓烈的硫磺臭，爬了两三分钟之后才消散。周六的巴士上坐满了中高年人，大多是去白驹池附近的高见石小屋组织的雪鞋旅行团，和我们的路线只重叠几分钟。山上积雪很厚，树根附近大约有1米多深，但登山道早就被无数只脚踩得平平实实的，如果没有冰爪甚至会很滑。不过一不小心踩到路边了，就会突然陷进去大半条腿。林中无风，静悄悄的，抬头看天，蓝天从松树顶端露出来，白雪把树枝压得低垂，一不小心背包一挂就飘飘洒洒掉一脖子。到黑百合小屋大约2个小时的山路，黑白合面前是一片开阔的山坡，阳光从山顶上落下来，有时飘过阴云，让太阳的轮廓若隐若现。

    离开黑百合小屋后，便开始向天狗岳攀登了。很快便走出了丛林带，风骤然大了起来。把打劫帽放下来顶着风猛爬了1个多小时，绕过好几个小山头，远远仰望见天狗岳山顶的小木桩。多么熟悉的小木桩啊，我搂着它拍过好几张照片呢。山顶风大得很，时间紧张，我们没做停留就继续向夏沢峠方向前进。冬天天黑得早，4点半以前无论如何得赶到根石小屋。
    根石小屋修建在一片宽阔的山脊上，风大得吓人。前年年底我们第一次来八ヶ岳时就住在这里，冬天小屋无人驻守，木门没关死，我们就擅自跑进去住了一晚，烧了无数柴火。今年其实也希望能再闯进去，虽然带了帐篷，在外面的雪地扎营实在是风又大，太太太冷了。跌跌撞撞走到小屋跟前，发现它的门好像改造过了，小屋的管理者大概怒了，二楼的门从里面锁住了，无论如何撬不开，一楼的门前积了厚厚的雪，又用上了螺丝的横木封起来了。后面的储屋室原先开放的，上次我们就从那里侵入了，今年却用木板铁皮封得严严实实，似乎还从里面用钉子钉住了。整个小屋看起来滴水不漏，今年到现在为止大概还没被侵入过。我愤怒了，这么冷的天，这个大的风，难道真要我在外面扎营、用气炉苦苦化雪取水、或者蜷缩在小屋的厕所里挡风吗？就这么个破小屋，mmd我一定要攻破它！
    下定决心以后，我绕着小屋观察了半天，二楼的门合2二之力也翘不开，估计是没戏，一楼的储物室外面看不到锁，那……总不可能全从里面锁住，总有最后一个出来的出口吧。眼睛盯在了一楼的门上，一楼的挡门木是用螺丝固定的，没有工具还真不好办，左摇摇右晃晃，竟然发现螺丝帽轻易就拧开了。于是把横木卸下，用冰镐拼命地掏门前积雪，经过半小时奋战，终于把门板移开了，缩身爬进屋子，“老子终于爬进来了，冷死我了！”
    可惜烟囱给碰坏了，晚上不能生火，用小屋的灯油炉子烧了一大壶水（小屋储藏室里有储存的冰），煮了一大锅饭以后吃了收拾了，在二楼的一个隔间弄了个地方铺上睡袋就寝。那晚可真冷，虽然是室内，温度也只有大约-20度，睡了羽绒睡袋还是不爽，枕头又半夜睡跑了，腰酸背疼的。
    第二天早上起来，一切液体都冻得硬邦邦的，一锅饭也冻成了“饭冰”，费了九牛二虎之力才把它加热成了“饭糊”。草草吃完，收拾东西就离开了小屋。临走前想把门板照原样弄好，可是雪漏进去了，右边门板比左边高了十几厘米。明年大概是不能再来入侵了，对不起啊，根石小屋的老板。
    昨夜下了一晚的雪，早上出发的时候风大得夸张，拄着冰镐用三点支撑站着，都会被刮一个跟头。我的背包罩更是象个大风帆一样，心里暗暗叫失策，只好趴在地上顶着风把背包罩拆了装起来，用向左倾斜45度的姿势慢慢地移动。走着走着就会发现自己又离右悬崖近了不少，还好这个山脊比较宽敞，心里那个叫苦啊。鼻涕被风吹得不由自主地飘出来，加上呼出来的热气，打劫帽鼻子嘴巴前面那块冻得和摩托车头盔差不多。翻过山脊前的小山头，风就没那么夸张了，低头闷爬，越过天狗岳就望见可爱的丛林。

    下山远比上山来得快，穿过黑百合小屋前的营地，又走进了林间雪道。羊肠小道边积雪高高的，lg说弄个轮胎来坐在上面就可以一路滑到山底了。有些登山客还带了雪鞋，其实这路早被踩实了，穿雪鞋走除了碍事没其他作用。渋の湯的硫磺臭味还是那么浓，登山口宁静得没有一丝风，和山顶的狂风相比，真让人觉得恍若隔世。

    这次第一次穿冰爪爬山，把雪套刮了好几个大口子，真是心疼。登山鞋的鞋头也被冰爪前面的两个环磨没了毛，这要是gore-tex的鞋子该有多心疼啊！冰爪底自制的防雪板韧性不好，走岩石走烂了大半，基本是一次性。带墨镜被证明是大大的失策，因为结雾现象太严重，还是像lg一样带雪镜比较明智。煮饭一锅煮2合米还是太多了，虽然这次煮熟了，可是真的很难吃。冬天爬山带水真是个问题，水袋里灌热水放在包里也很快凉了冻了，热水壶能装的水又很有限，还好这次路线短喝得少。冬天在雪地上扎营的话，-20度的睡袋不知道扛不扛得住（还没在雪地上扎过营，迄今为止每次冬天都闯进了某个小屋）。每次冬天去爬山我都穿着5年前在迪卡龙买的红外套，自己看着都土得不能再土了，决定实时候咬咬牙添件新外套了……

 三天的穿越，终于完美了一把。天气挺不错，就是现在大腿肌肉和膝盖有点酸疼。
 路线：东京－（朋友的车）－奈良田－（巴士）－广河原－（白峰三山纵走）－奈良田，2晚3天，宿营地分别为北岳肩的小屋（离北岳山顶30分）、大门沢小屋（离奈良田3小时下山路）。
 爬山的时候喜欢胡思乱想，突然想起所谓“征服”这个词。我觉得说“征服”一座山是在是太让人难为情，山在那里，永远那么豪气那么雄伟，人走在它身上就想一粒灰尘，克服自己的疲劳感爬到顶峰得到成就感，充其量只能说“征服”了一次自己。另外，如果说“征服”过多少大高峰什么的，南面给人到处寻花问柳的嫖客感，那可对山太不敬了，还是说一次次地“自淫”比较好……
 另外，哥伦比亚的两截裤还是挺好用的，凉快，还防泼溅，10几分钟都淋不湿。

山坡上的老伯，日本的老伯老奶奶都很NB

盛夏，山坡上开满野花，在阳光下异常灿烂。这是登山路上的花坡，第二天在山脊上行走的时候，白色、黄色、紫色、红色的野花开满山坡，在风里瑟瑟摇摆，更令人爱恋。

肩的小屋帐篷场的老夫妻，坐在悬崖边看云起云落，真好……什么时候我和猪头都变老了，也能坐在山上看彩霞……（photoed by 猪头）

我俩在山头上。在帐篷场扎营之后，下了半小时急雨，云散去之后，天气仿佛被水洗过一样澄净，白色的厚厚的云在远处堆积，富士山也在天边浮起来了。傍晚的时候，薄云在山对面突然泛起，甚至出现了薄薄的彩虹，人们都兴奋的跑到山脊上，挥手的身影恰好被夕阳投射到彩虹中间，第一次见到所谓“佛光”。

夕阳

好大一朵棉花糖，右下角还有个富士山头呢！

第二天清晨6点多离开营地向北岳出发，营地里的帐篷已经都收得差不多了，大家都趁着清晨凉爽的空气（其实是吹得鼻涕横流的狂风）向北岳山顶进发。站在山顶，晨光照耀天空，远处的中央アルプス、八ヶ岳、甚至更远的北アルプス都尽收眼底。

翻过白峰尾根，間の岳，西農鳥岳，终于来到最后的一个峰顶－－農鳥岳。远处的群山虽然有些灰，却也算层次分明。最后眺望了一把，吃了一堆饼干，抱着柱子留了个影，毅然踏上下山路。

从山顶到营地，花了3个多小时，山路陡峭，膝盖发抖，最后要不是隐隐看到小屋红色的屋顶在远处的林间，我都要崩溃了。那个营地真是个好地方，在溪边的一片高地上，树林茂密，溪水奔腾。把脚泡在冰凉的溪水里的一瞬间，疲劳彷佛都不翼而飞（当然只是仿佛而已）。

第三天的下山路太阳猛烈，我的鼻子现在还脱皮呢。回东京的高速大堵塞，长亭古道把我们送到家楼下时，已经是晚上近10点了。最后来三张抱柱子照，以纪念到此一游。

   八が岳是位于南アルプス东北部的连峰，据说由于有八座主要的山峰构成，所以有这样一个名字。八が岳是由火山形成的山岳群，在约130万年前，火山活跃的时期曾有约4000米高，但火山停止活动之后便开始了大崩塌，目前平均海拔约为2700米，最高峰赤岳南峰、标高2899米。八が岳有很多登山口，从当日往返到连续三四天的纵走，有各种选择。既有云海的美景，又有需要攀岩的险路，既不是太难，又需要一定的体力，是一座很不错的山。
   去年年底，和老公曾用一个周末去过，那时山上的小屋都没有营业，我们闯进根石岳附近的根石山庄，渡过了一个温暖的山小屋冬夜。那次时间不多，从渋の湯入山，经过天狗岳、根石岳、硫黄岳，从美濃戸口返回。这次入山和返回的还是同样的地点，但计划的路程是绕了一个大圈的纵走计划，要经过八が岳80％的主要山峰，从北八が岳的白駒池，经过天狗岳、根石岳、硫黄岳、横岳，登上八が岳的最高峰赤岳后，经过行者小屋下山。

第一天
   地铁换高速巴士换路线巴士，到达登山口之后已经是下午三点了。巴士在从林中上升，路边的树林里别庄让人羡慕。气温和茅野市相比下降了大约七八度，巴士上只有我们两个乘客。
   在登山口的温泉小屋门口，有个大爷湿着头发和我搭话，他说他刚从白駒池下来，那边的小屋到他离开的时候，还一个人都没有。也难怪，才周四呢。
   登山路的前半段一直沿着小溪，水清清凉凉的，路上升也不多。后半段，小溪消失在地面之下，有时甚至能听见轰隆隆的水声。离湖20分钟的地方有个小屋，叫做高见石小屋，在空摄的照片上，丛林里露出一大片黑色的石头，小屋就建在石头之上。
   小溪消失之后的路，就是在连绵不断的巨石。那片山坡上推满了大大小小的石头，一直延伸到山口，白色和红色的箭头、圆圈有时出现在石头上，标出登山路的方向。
   离开巨石路之后，便是无穷无尽的林路。由于是梅雨季节，泥土和青苔异常潮湿，腐木与碎石在脚下嘎吱嘎吱冒水。前后无人，天色渐暗。刚能看到高见石小屋的时候，突然落起了豆大的雨点，等跑到小屋的屋檐下，雨已经劈劈啪啪得下了个热烈。另外还有四个游人也在小屋比喻。穿着塑料雨衣，看上去是要去湖边的小屋投宿。
   没等雨停，我们就离开了小屋，到达湖边的时候，已经超过六点了。我的goretex的外衣第一次起了作用，新买的登山鞋防水能力也算令人满意。青苔庄果然一个人都没有，我们在那间小屋的帐篷场取了5L水，折回到湖边的一个凉亭扎营。那真是个无人季节里的绝好营地！
   夜色渐临，飞蛾扑火，湖面在雨中异常安静，只有不远处的白駒荘有几点灯光透过树丛飘过来。

湖边扎营的凉亭

第二天
   清晨6点才起来，对爬山来说已经足够晚了，湖面有层薄雾，在我们洗漱用餐完毕以后已经在高升的太阳下散了个干干净净。今天和昨天完全不同，是个阳光猛烈、干燥的日子。

安静的白駒池

   白駒池周围有一大片原生林，林中的腐木、岩石上生长着厚厚的青苔，在摄影师的底片下留下了无数影像。穿过一小片湿原，走过一大片树林，爬上一长段山路，走过几个分茬路口，和去年曾走过的登山路汇合了。前方可以望见一连串的山峰，天狗岳的山顶尖锐，像一颗牙齿；硫黄岳的山顶平缓，仿佛被人削去了一截，而更远处的横岳、赤岳则在被近处的山头遮住，看不真切。
   爬上天狗岳用午饭，山顶又上来3位老年人。日本爬山的老年人特别多，感觉45岁以上的大约占登山客的8成左右。有成群结队的，也有形单影只的，无论是长路还是险路都不例外。有时走过一些特别难走的路，总是忍不住对日本老年人健壮的腿脚大作感叹。

天狗岳顶，飞过一只乌鸦

天狗岳到跟石岳的下山路

   根石岳山庄早已开始营业了，可是似乎没有客人。有个看屋子的人孤独的在山坡上逛来逛去。翻过一个小山头，连续下了半个小时的山，来到了宿营地オーレン小屋的帐篷场。小溪溪水味道很好，可是帐篷场居然要1000日元/人。八が岳的帐篷场据说都要这个价钱，使我住过最贵的。

夕阳下的オーレン小屋（背后是硫黄岳）
  

第三天
   最后一天的路程是最长的。月亮还在树梢明亮地照耀大地时，我们就离开了温暖的睡袋。凌晨三点半。
   离开帐篷场时六点差十分，大约爬了40分钟之后，就到了朝阳灿烂的山脊上。又是炎热的一天。硫黄岳山顶覆盖满碎石，我们俩也许是这一天最早到这山顶的人吧。时间紧迫，没在山顶停留多久就奔向了下一个山头横岳。

清晨的硫黄岳顶

   横岳山顶附近有一段险路，岩石上固定着铁棒与锁链，需要小心翼翼地爬过悬崖。老头老太太们都敏捷地鱼贯而过。山坡上时时可以看见一片片的野花丛，紫色、米色、黄色，令人爱怜。夏季的灿烂。

夏季的山坡

   在横岳山顶看赤岳，看似很近，其实却挺远，其间要翻过不少小山头，走过好多段固定着锁链的岩路。走这样手脚并用的路，体力消耗感觉并不大，却让膝盖和腿非常易于疲劳。
   爬上赤岳下的赤岳天望小屋，回头一看，山谷中竟然浮起了云雾，山脊的西面一片白色的朦胧。云雾被山脊遮拦，仿佛瞬间就要满溢出来。这样的美景哪能错过，掏出相机一阵喀嚓。

云雾缥缈（从赤岳山顶望去）

   赤岳不愧为最高峰（虽然只比别的山头高一两百米），最后的攀登路异常险峻，倾斜的岩石面棱角尖锐，没有明显的路径，只能手脚并用垂直地向上爬，有时依靠铁链增加一些安全感。负重爬山真不好玩，爬上这一段几乎已经手脚发软了。
   最后爬到顶峰的时候，啪嗒一声坐在木台上，望着来路和云雾弥漫的山谷，真有一种满足感。山野论坛上有人说登山就像回家，我可不觉得。回家连衣服都有老妈洗，哪能那么累。对我来说登山就好像吸毒，每隔一段时间总要犯一阵瘾，而爬上山顶眺望时，就有无比的满足感。不过等回到家里，需要料理的麻烦也
成堆成堆的。

山顶的岩石与花

   离开赤岳之后是漫漫的下山路，这条路是登上赤岳最近的路，但抬头却只能望见狰狞的岩石，地头脚下都是碎石，一步三滑。真是一条够呛的路。
   回到东京已经是晚上九点半了。

   已经三个多月没有出门去爬山了，好不容易等到一个天气不错的周末，还是三连休。

きただけ 【北岳】

山梨県北西端、赤石山脈の主峰。日本第二の高山。海抜3192メートル。間(あい）ノ岳・農鳥岳とともに白根(しらね)三山をなす。

あいのだけ　あひ― 【間ノ岳】

赤石山脈の主峰白根山を構成する三峰の一。海抜3189メートル。日本第四位の高峰。

这次的计划是三天两夜，分别登顶北岳（3192m）、间岳（3189m）和农鸟岳（3026m），宿营地为山小屋附近的帐篷场，和另外两个第一次露营的朋友一起去，一个人走得多了，让我也尝尝领队的滋味，哈。

第一天：

东京(4:00) — 芦安村(6:00) 开车

芦安村(6:34) — 広河原(7:43) BUS

広河原(8:00) — 肩の小屋(15:00) 登山，落差约1400m

第二天：

肩の小屋(6:00) — 北岳 — 間ノ岳 — 農鳥岳 — 農鳥小屋(13:00)

第四天：

農鳥小屋(6:00) — 間ノ岳 — 北岳 — 分岐路 — 広河原(16:00)　下山

広河原 — 芦安村 BUS

芦安村 — 东京 开车，预计21:00可抵达

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