三天的穿越，终于完美了一把。天气挺不错，就是现在大腿肌肉和膝盖有点酸疼。
 路线：东京－（朋友的车）－奈良田－（巴士）－广河原－（白峰三山纵走）－奈良田，2晚3天，宿营地分别为北岳肩的小屋（离北岳山顶30分）、大门沢小屋（离奈良田3小时下山路）。
 爬山的时候喜欢胡思乱想，突然想起所谓“征服”这个词。我觉得说“征服”一座山是在是太让人难为情，山在那里，永远那么豪气那么雄伟，人走在它身上就想一粒灰尘，克服自己的疲劳感爬到顶峰得到成就感，充其量只能说“征服”了一次自己。另外，如果说“征服”过多少大高峰什么的，南面给人到处寻花问柳的嫖客感，那可对山太不敬了，还是说一次次地“自淫”比较好……
 另外，哥伦比亚的两截裤还是挺好用的，凉快，还防泼溅，10几分钟都淋不湿。

山坡上的老伯，日本的老伯老奶奶都很NB

盛夏，山坡上开满野花，在阳光下异常灿烂。这是登山路上的花坡，第二天在山脊上行走的时候，白色、黄色、紫色、红色的野花开满山坡，在风里瑟瑟摇摆，更令人爱恋。

肩的小屋帐篷场的老夫妻，坐在悬崖边看云起云落，真好……什么时候我和猪头都变老了，也能坐在山上看彩霞……（photoed by 猪头）

我俩在山头上。在帐篷场扎营之后，下了半小时急雨，云散去之后，天气仿佛被水洗过一样澄净，白色的厚厚的云在远处堆积，富士山也在天边浮起来了。傍晚的时候，薄云在山对面突然泛起，甚至出现了薄薄的彩虹，人们都兴奋的跑到山脊上，挥手的身影恰好被夕阳投射到彩虹中间，第一次见到所谓“佛光”。

夕阳

好大一朵棉花糖，右下角还有个富士山头呢！

第二天清晨6点多离开营地向北岳出发，营地里的帐篷已经都收得差不多了，大家都趁着清晨凉爽的空气（其实是吹得鼻涕横流的狂风）向北岳山顶进发。站在山顶，晨光照耀天空，远处的中央アルプス、八ヶ岳、甚至更远的北アルプス都尽收眼底。

翻过白峰尾根，間の岳，西農鳥岳，终于来到最后的一个峰顶－－農鳥岳。远处的群山虽然有些灰，却也算层次分明。最后眺望了一把，吃了一堆饼干，抱着柱子留了个影，毅然踏上下山路。

从山顶到营地，花了3个多小时，山路陡峭，膝盖发抖，最后要不是隐隐看到小屋红色的屋顶在远处的林间，我都要崩溃了。那个营地真是个好地方，在溪边的一片高地上，树林茂密，溪水奔腾。把脚泡在冰凉的溪水里的一瞬间，疲劳彷佛都不翼而飞（当然只是仿佛而已）。

第三天的下山路太阳猛烈，我的鼻子现在还脱皮呢。回东京的高速大堵塞，长亭古道把我们送到家楼下时，已经是晚上近10点了。最后来三张抱柱子照，以纪念到此一游。

   八が岳是位于南アルプス东北部的连峰，据说由于有八座主要的山峰构成，所以有这样一个名字。八が岳是由火山形成的山岳群，在约130万年前，火山活跃的时期曾有约4000米高，但火山停止活动之后便开始了大崩塌，目前平均海拔约为2700米，最高峰赤岳南峰、标高2899米。八が岳有很多登山口，从当日往返到连续三四天的纵走，有各种选择。既有云海的美景，又有需要攀岩的险路，既不是太难，又需要一定的体力，是一座很不错的山。
   去年年底，和老公曾用一个周末去过，那时山上的小屋都没有营业，我们闯进根石岳附近的根石山庄，渡过了一个温暖的山小屋冬夜。那次时间不多，从渋の湯入山，经过天狗岳、根石岳、硫黄岳，从美濃戸口返回。这次入山和返回的还是同样的地点，但计划的路程是绕了一个大圈的纵走计划，要经过八が岳80％的主要山峰，从北八が岳的白駒池，经过天狗岳、根石岳、硫黄岳、横岳，登上八が岳的最高峰赤岳后，经过行者小屋下山。

第一天
   地铁换高速巴士换路线巴士，到达登山口之后已经是下午三点了。巴士在从林中上升，路边的树林里别庄让人羡慕。气温和茅野市相比下降了大约七八度，巴士上只有我们两个乘客。
   在登山口的温泉小屋门口，有个大爷湿着头发和我搭话，他说他刚从白駒池下来，那边的小屋到他离开的时候，还一个人都没有。也难怪，才周四呢。
   登山路的前半段一直沿着小溪，水清清凉凉的，路上升也不多。后半段，小溪消失在地面之下，有时甚至能听见轰隆隆的水声。离湖20分钟的地方有个小屋，叫做高见石小屋，在空摄的照片上，丛林里露出一大片黑色的石头，小屋就建在石头之上。
   小溪消失之后的路，就是在连绵不断的巨石。那片山坡上推满了大大小小的石头，一直延伸到山口，白色和红色的箭头、圆圈有时出现在石头上，标出登山路的方向。
   离开巨石路之后，便是无穷无尽的林路。由于是梅雨季节，泥土和青苔异常潮湿，腐木与碎石在脚下嘎吱嘎吱冒水。前后无人，天色渐暗。刚能看到高见石小屋的时候，突然落起了豆大的雨点，等跑到小屋的屋檐下，雨已经劈劈啪啪得下了个热烈。另外还有四个游人也在小屋比喻。穿着塑料雨衣，看上去是要去湖边的小屋投宿。
   没等雨停，我们就离开了小屋，到达湖边的时候，已经超过六点了。我的goretex的外衣第一次起了作用，新买的登山鞋防水能力也算令人满意。青苔庄果然一个人都没有，我们在那间小屋的帐篷场取了5L水，折回到湖边的一个凉亭扎营。那真是个无人季节里的绝好营地！
   夜色渐临，飞蛾扑火，湖面在雨中异常安静，只有不远处的白駒荘有几点灯光透过树丛飘过来。

湖边扎营的凉亭

第二天
   清晨6点才起来，对爬山来说已经足够晚了，湖面有层薄雾，在我们洗漱用餐完毕以后已经在高升的太阳下散了个干干净净。今天和昨天完全不同，是个阳光猛烈、干燥的日子。

安静的白駒池

   白駒池周围有一大片原生林，林中的腐木、岩石上生长着厚厚的青苔，在摄影师的底片下留下了无数影像。穿过一小片湿原，走过一大片树林，爬上一长段山路，走过几个分茬路口，和去年曾走过的登山路汇合了。前方可以望见一连串的山峰，天狗岳的山顶尖锐，像一颗牙齿；硫黄岳的山顶平缓，仿佛被人削去了一截，而更远处的横岳、赤岳则在被近处的山头遮住，看不真切。
   爬上天狗岳用午饭，山顶又上来3位老年人。日本爬山的老年人特别多，感觉45岁以上的大约占登山客的8成左右。有成群结队的，也有形单影只的，无论是长路还是险路都不例外。有时走过一些特别难走的路，总是忍不住对日本老年人健壮的腿脚大作感叹。

天狗岳顶，飞过一只乌鸦

天狗岳到跟石岳的下山路

   根石岳山庄早已开始营业了，可是似乎没有客人。有个看屋子的人孤独的在山坡上逛来逛去。翻过一个小山头，连续下了半个小时的山，来到了宿营地オーレン小屋的帐篷场。小溪溪水味道很好，可是帐篷场居然要1000日元/人。八が岳的帐篷场据说都要这个价钱，使我住过最贵的。

夕阳下的オーレン小屋（背后是硫黄岳）
  

第三天
   最后一天的路程是最长的。月亮还在树梢明亮地照耀大地时，我们就离开了温暖的睡袋。凌晨三点半。
   离开帐篷场时六点差十分，大约爬了40分钟之后，就到了朝阳灿烂的山脊上。又是炎热的一天。硫黄岳山顶覆盖满碎石，我们俩也许是这一天最早到这山顶的人吧。时间紧迫，没在山顶停留多久就奔向了下一个山头横岳。

清晨的硫黄岳顶

   横岳山顶附近有一段险路，岩石上固定着铁棒与锁链，需要小心翼翼地爬过悬崖。老头老太太们都敏捷地鱼贯而过。山坡上时时可以看见一片片的野花丛，紫色、米色、黄色，令人爱怜。夏季的灿烂。

夏季的山坡

   在横岳山顶看赤岳，看似很近，其实却挺远，其间要翻过不少小山头，走过好多段固定着锁链的岩路。走这样手脚并用的路，体力消耗感觉并不大，却让膝盖和腿非常易于疲劳。
   爬上赤岳下的赤岳天望小屋，回头一看，山谷中竟然浮起了云雾，山脊的西面一片白色的朦胧。云雾被山脊遮拦，仿佛瞬间就要满溢出来。这样的美景哪能错过，掏出相机一阵喀嚓。

云雾缥缈（从赤岳山顶望去）

   赤岳不愧为最高峰（虽然只比别的山头高一两百米），最后的攀登路异常险峻，倾斜的岩石面棱角尖锐，没有明显的路径，只能手脚并用垂直地向上爬，有时依靠铁链增加一些安全感。负重爬山真不好玩，爬上这一段几乎已经手脚发软了。
   最后爬到顶峰的时候，啪嗒一声坐在木台上，望着来路和云雾弥漫的山谷，真有一种满足感。山野论坛上有人说登山就像回家，我可不觉得。回家连衣服都有老妈洗，哪能那么累。对我来说登山就好像吸毒，每隔一段时间总要犯一阵瘾，而爬上山顶眺望时，就有无比的满足感。不过等回到家里，需要料理的麻烦也
成堆成堆的。

山顶的岩石与花

   离开赤岳之后是漫漫的下山路，这条路是登上赤岳最近的路，但抬头却只能望见狰狞的岩石，地头脚下都是碎石，一步三滑。真是一条够呛的路。
   回到东京已经是晚上九点半了。